Menü
Kosár
Az Ön kosara üres.

A kerékpárok kerekének átfogó útmutatója: Felnik, küllők és agyak

Foglalkozzunk most az egyik legfontosabb egységgel, a kerekekkel. Komolyabb kerékpár építésekor talán a legtöbb tanakodásra és gondolkodásra adhat okot. Miért? Hiszen csak egy agyból, sok küllőből és egy abroncsból áll.

Felni anyagok és kialakítások

A kerékpár felnik anyaga és szerkezeti kialakítása alapvetően befolyásolja a kerék tartósságát, súlyát és teljesítményét.

Acél felnik

Apáink-nagyapáink még acél felnis Csepeleken és orosz gépcsodákon rótták az utakat, de mára ez a technológia szinte teljesen kihalt. Gyermekbringákon még elő-elő fordul a használatuk, de itt is már a háttérbe szorul. Előnye nem igazán volt. Nehéz volt, rozsdásodott, teljességgel centrírozhatatlan és szárazon sem fogott rajta semmilyen abroncsfék megfelelő hatásfokkal.

Alumínium és prémium felnik

Manapság a legelterjedtebbek az alumíniumból készült darabok. Elérkeztünk a prémium felnik piacára, ahol anyagukat tekintve előtérbe kerülnek a kompozitok, scandium ötvözetek, a titán és a karbon. Jobbára csak gyári, előre megépített kerékszettekben találkozhatunk velük, de erről majd később.

Felni falvastagság: Szimpla és duplafalú abroncsok

Szimpla falú abroncsok

A legegyszerűbb technológiával készült abroncsok ezek. Felhasználásukat tekintve, padkákat kerülgető városi közlekedésre, sík úton való tekerésre ajánlottak. Hátrányuk, hogy nagyon sérülékenyek, hamar beszerezhetünk egy szép nyolcast, amit egy komoly szakembernek is nehéz lehet orvosolni. Óvakodjunk a névtelen szimpla falú abroncsoktól, mivel anyagfelhasználásuk, falvastagságuk nem elegendő a mindennapi kerékpározáshoz. A prémium kategóriás gyártók is szerelnek szimpla falú abroncsokkal bringákat, de ezek minősége elérheti egy-egy silányabb dupla falú kerekét is.

Kerékpár nyomatékszenzor

Duplafalú abroncsok

Már egészen az alsó kategóriákban is tetten érhető a dupla falú felnik használata. Ha pénztárcánk engedi, akkor mindenképpen ilyen kerékpárt vegyünk, mivel sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat a későbbiekben. A dupla falú kialakítás annyit tesz, hogy azon a falon kívül, ahova a küllők is csatlakoznak, a felni belsejében található egy plusz erősítés, gyakorlatilag még egy fal. Ezeket az abroncsokat használják a már említett beugró szinttől egészen a prémium kategória csúcsáig bezárólag.

Felni szegecselés, illesztés és felületkezelés

Szegecselt abroncsok

Kezdjük talán azzal, ami a nagyközönségnek is leginkább fontos, mégpedig a szegecselt abroncsok. Két féle létezik belőle, a szimplán és a duplán szegecselt. A szimpla szegecselésnél a küllőanya csatlakozásánál kap a felni egy alu szegecset, ezzel erősítve tovább a felnit. Dupla szegecselésnél pedig, a küllőanya helye és a belső falon lévő lyuk van szegeccsel megerősítve.

Illesztés, ragasztás, hegesztés

Ezek azok a folyamatok, amikkel a felni szalagok két végét rábírják arra, hogy ne váljanak el egymástól.

Csiszolás, CNC-zés és kopásjelző

A V-fékes abroncsoknál jó esetben a fékfelületet tovább kezelik. Csiszolják vagy CNC forgácsolják, ezekkel az eljárásokkal a fékerőt még tovább lehet növelni és a rezonancia miatti nyikorgás is minimalizálódik. Az ilyen felniken általában található egy kopásjelző csík, ami egy bemélyedés a fékfelület közepén.

Küllők: A kerék lelke

A küllő mondhatni a kerék lelke. Ezek fogják össze az agyat és az abroncsot. Anyagukban, profiljukban, vastagságukban több fajtát különböztetünk meg.

Innova kerékpár gumi vélemények

Küllő anyagok

Küllők is többféle anyagból készülnek. Vannak egyszerű acél küllők vagy ezek galvanizált (rozsdamentes bevonat) változata, anyagukban rozsdamentes acélötvözetek, alumíniumötvözetek, karbonból és titánból készültek. Ha új kereket fűzetünk, akkor érdemes rozsdamentes márkás küllőkből csináltatni azt, mert sok későbbi kényelmetlenségtől kímélhetjük meg magunkat.

Küllő profilok és vastagság

Profil szerint is többféle modell létezik. Vannak a kör keresztmetszetű küllők és a lapított aero küllők. A kör keresztmetszetűek az általánosan használtak, de ezek kialakításában, illetve vastagságában is lehetnek különbségek. Léteznek úgynevezett húzott küllők, sőt nem csak hogy léteznek, a felső kategóriában ezek az általánosan használtak. Itt a küllők átmérőjével játszanak. Közepén elvékonyítják, de végein marad, az eredeti 2mm. Általánosságban 2 fajtát használnak: 2-1.8-2, 2-1.5-2. Itt mindenek előtt a súly lefaragása volt a cél, a lehető legnagyobb erősség megtartása mellett. Léteznek továbbá "hagyományos" 2mm-esnél vastagabb küllők is.

Agyak: A kerék központja

Elérkeztünk valószínűleg a legnagyobb témakörhöz, a kerékagyakhoz, amelyek a kerék legfontosabb mozgó alkatrészei.

Agytest anyaga és kialakítása

Még forgalomban vannak az acél testű agyak, amiknek igazán csak egy előnyük van, hogy valamivel olcsóbbak alumínium társaiknál. Viszont ez a különbség pár száz forintos csupán… Az acél agyakat három részből, préseléssel igazítják egymáshoz, ami végeredményül, egy nem teljesen központos testet képez. Az alumíniumból készült agyaknál már más a helyzet. Itt egy darabból kovácsolják vagy CNC esztergával esztergálják azokat tökéletesre. Itt a csapágybeállítást könnyű elvégezni. Ebben a témakörben is elérkeztünk a prémium kategóriához. Itt az anyagokat tekintve nagyon széles a skála. Karbon, titán, alu és ezek jól átgondolt tervezés utáni variációi, házasításai. Ezeket a variációkat végigvenni és leírni, hogy melyik miért jó, egy külön disszertációt is megérdemelne. Itt a különbségek már nem annyira egyértelműek, mint az eddigi témákban. Minden gyártó elkötelezte magát az egyik technológia mellett és annak a tökéletesítésén fáradozik.

Csapágyazás típusai

A golyós-kónuszos megoldás szinte egyetlen híve és zászlóvivője a Shimano, aki rácáfolt a konkurensek minden ellenérvére. Gyári mountainbike kerekük az XTR még mindig az etalon. Az ipari csapágy hívei a nagyobb terhelhetőséget tartják a legfőbb szempontnak a golyós ellen, de a Shimano ebben a szegmensben is egyedülállót alkotott a Saint családba tartozó extrém felhasználásra szánt agyaival. A golyós megoldás előnye, hogy a terhelést egyenletesen oszlatja szét a perselyben, és mindig a megfelelő irányba ható ellenerővel tudja azt kompenzálni. Fontos előnye még, hogy javítható. A csapágygolyók és kónuszok cserélhetőek, felújíthatóak. Az ipari csapágy mellett is szólnak azonban érvek. Érdekességképpen, napjainkban kísérleteznek műanyag csapágyakkal, és az eredmények nagyon biztatóak. Még simábban gördülnek, nagyobb az élettartamuk, gondozás mentesek és könnyebbek a ma használtaknál. Ez lesz talán a jövő?

Útmutató a fektárcsa centírozásához

Tengelytípusok

Tengely+anya

A legrégebbi megoldás, de még mindig használatos. Itt a tengelyre tekerünk rá egy záró anyát, és azzal rögzítjük a vázban. Manapság jobbára a beugró szintű mountainbike-okon, kontrás illetve agyváltós városi bringákon, és extrém felhasználásra szánt kerékpárokon található meg.

Fúrt tengely+gyorszár

Ezt a technológiát a láncváltás keltette életre. Kezdetben, míg nem léteztek láncváltók, a kerékpárversenyzőknek egy hegyi verseny alkalmával, a hegyre felérve le kellett szállni a kerékpárról, és megfordítani a kereket, hogy nagyobb áttétellel tudjanak immár lefelé haladni. Akkoriban ezt szárnyas anyákkal oldották meg, de használatuk nehézkes és lassú volt, hidegben az anya befagyhatott. Ekkor lépett színre egy olasz versenyző és feltaláló, a kerékpározás talán legnagyobb úttörője Tullio Campagnolo és 1930. február 8-án szabadalmaztatta a gyorszáras agyat, ezzel forradalmasítva a kerékpározást. Az első láncváltó is az imént említett Campagnolo Úr nevéhez fűződik. Az első váltó szerves részét képezte a gyorszáras technológia. Érdekességképpen, a működése egy rudazat segítségével történt. Az egyik rúd kioldotta a kereket, a másik rúddal a váltó átdobta a láncot egy másik fogaskerékre, így a laza kerék miatt a speciális papucsban olyan helyzetet vehetett fel a tengely, hogy a lánc megfeszüljön. Amint ez megtörtént, a rudazattal újra zárták a gyorszárat. Profi versenyzőknek ez a művelet körülbelül 5 másodperccet vett igénybe. (További érdekesség, hogy az önközpontosító dugóhúzó is Campagnolo nevéhez fűződik.) A gyorszáras tengelyű agyakkal, egészen a belépő szintű alumíniumvázas bringáktól kezdve találkozhatunk. Előnye, hogy szerszám nélkül kivehetőek a kerekek és egy gumileszedő szerszám segítségével akár az út szélén javíthatjuk defektes guminkat. A gyorszár anyaga lehet acél, legtöbbször alumínium, és természetesen itt is megjelenik a titán és a karbon. A zárókaroknál két félét különböztetünk meg.

A gyorskioldó nyársak használata és beállítása

Üreges tengely+átütőtengely

Az extrém kihívásokat kedvelő kerékpárosok növekvő száma és az egyre keményebb felhasználás hívta életre a motorozásból már régebb óta ismert átütő tengelyes megoldást. Itt egy 15-20mm átmérőjű átütő tengely halad át az agyon, hatalmas merevséget kölcsönözve annak. Így a hosszú rugóutas teleszkópok kevésbé nyeklenek-nyaklanak, az irányítás sokkal pontosabb, az extra merevség miatt egy rosszul sikerült ugrás után, nem kell félni az esetleges tengelytöréstől. Az utóbbi években ez a technológia leszivárgott a kevésbé extrém régiókba is, azzal a különbséggel, hogy kisebb átmérőjű átütőtengelyeket használnak.

Hátsó agy típusok és fogaskerék rögzítés

Kialakításukat és funkciójukat tekintve is több féle hátsó agy létezik.

  • Kontrafékes hátsó agy: A hagyományosnak aposztrofált és mindenki által ismert a kontrafékes hátsó agy. Itt ugye egy fékmechanika van beleépítve az agyba, amit a pedál hátra felé tekerésével tudunk működésre bírni.

  • Agyváltós hátsó agyak: Léteznek agyváltós hátsó agyak, ahol a spektrum ismét nagyon széles, három sebességestől egészen tizenhat sebességesig találunk ilyeneket és ezek lehetnek kontrafékkel rendelkezők, tárcsafékkel vagy dobfékkel kompatibilisek. Róluk egyelőre ennyit, egy külön cikkben foglalkozunk majd az agyváltókkal.

Ami számunkra érdekes lehet, az a fogaskeréksor (racsni vagy fogaskoszorú) felfogatása.

  • Menetes agy+racsni: Az egyszerűbb és régebbi darabok ilyenek. Az agytest jobb oldalán egy menet található, amire a racsnit egyszerűen kézzel fel kell tekerni, és már kész is. Ezeknél a szabadonfutót maga a racsni tartalmazza. A racsni leszereléséhez speciális szerszámra van szükség.

  • Kazettás agy+fogaskoszorú: Ez a korszerűbb és professzionálisabb megoldás. Itt az agy tartalmaz egy úgynevezett kazettatestet, ami magába foglalja a szabadonfutó mechanikát. Erre kell ráhúzni a fogaskoszorút és egy záróanyával rögzíteni azt. Csakhogy ne legyen olyan egyszerű dolgunk, a kazettatesteknél is figyelnünk kell a kompatibilitásra, mivel több halott (már nem használt) technológia és kölünböző szabványok is nehezíthetik dolgunkat. Ezek közül egyet említenénk, mivel ezzel még elvétve találkozni. A Shimano UG fogaskoszorúk esetén az utolsó lánckerék tölti be a záróanya szerepét. Ha ilyen kerékpárunk van, érdemes az agy cseréjén elgondolkodni, mivel beszerzése nehézkes és így válogatásra lehetőségünk nem nagyon akad. A két még ma is forgalomban lévő szabvány a Shimano/Sram és a Campagnolo.

Féktípusok és kompatibilitás

Hódít a tárcsafék, sőt egyre lejjebb csúszik a kategóriákban ugyan úgy, mint annak idején a Canti vagy a V-fék. A tárcsafék felszereléséhez két dolognak kell megfelelni bringánknak. A vázon illetve a villán kell lenni felfogatási pontnak a féktest rögzítéséhez, és természetesen az agyon is magának a tárcsának az elhelyezéséhez.

Gyári kerékszettek

Gyári kerekeknek hívjuk azokat a kerék szetteket, amiket gyárilag összeszerelt állapotban tudunk megvásárolni, nem kell külön az agy, felni és küllők beszerzésével foglalkoznunk, azokat szakemberrel megfűzetnünk. Rengeteg előnnyel szolgálhatnak ezek nekünk. A legfőbb, hogy a gyáraknak nem kell ragaszkodni semmilyen szabványhoz, így a fejlesztés alatt a mérnökök teljesen elengedhetik a képzeletüket és kompromisszumok nélkül dolgozhatnak.

Felni és gumi méretezési szabványok

Ha kíváncsi voltál rá, hogy min is gurul kétkerekű kedvenced, reméljük sikerült csillapítani tudásszomjad a témával kapcsolatban. Mert valójában ez a külső gumi méretezés egy bonyolultnak tűnő, de végtelenül egyszerű dolog. Csak te tetted bonyolulttá a fejedben.

A két hiba: Kerékméret és felni méret keverése

Az első és legfőbb hiba, hogy kevered a szezont a fazonnal. Azaz a „kerékméretet” a „felni mérettel”. Ez csak részben a te hibád, hiszen mindenki „kerékméretről” beszél amikor kompatibilis gumit keres a bicajára, viszont a külső guminak a FELNIVEL kell kompatibilisnek lennie, nem a „kerékkel” tehát neked a FELNI MÉRETÉT kellene ismerned.

A második hiba, hogy felni és gumiméretek terén a sokféle jelölési módból nem tudod, hogy mit kellene nézni és mi mit jelent. Pedig ez sem bonyolult. Szegény gumigyártó cégek alaposan megszívták… Mivel a nagyobbak a világpiacra gyártanak, ezért EGY ADOTT gumiméretet MINDEN létező szabvány szerint feltüntetnek UGYANAZON a gumin, te meg jól padlót fogsz a 20 db szám láttán…. Pedig a titok csak annyi, hogy van a világon 3-4 elterjedt jelölési mód, de valójában ezek UGYANAZT jelentik. Csak a kerékpárgumi nem egy olyan termék, amit megérni 4 különböző felirat verzióban legyártani, hogy minden ország a náluk elterjedt jelölés szerintit kapja... Ezért a gyártók egy gumira ráírják az ÖSSZES jelölés mód szerinti méretet!

Az egyszerűség kulcsa: Peremátmérő és gumi szélesség

Pedig valójában rohadtul egyszerű a sztori. Azért egyszerű, mert egy nyamvadt gumit mindössze 2 db (!!!,) szóval ismétlem, KÉT db számmal tökéletesen be lehet azonosítani. Az egyik ilyen szám a PEREMÁTMÉRŐ. Ez fix, ezzel NEM lehet variálni. Ez a felni belső peremének az átmérője, amire felfekszik a külső gumi pereme. A másik szám, pedig a gumi SZÉLESSÉGE. Ehhez NEM KÖTELEZŐ ragaszkodni. Választhatsz kicsit kisebbet is, ha súlyt szeretnél csökkenteni vagy fontos hogy a kerék könnyebben gyorsítható legyen. Vagy választhatsz kicsivel nagyobbat is, bár így nehezebb lesz gyorsítani, de könnyebb lesz sebességet tartani és a kisebb légnyomás igény miatt kevésbé fog rázni. Fontos: a külső gumi szélessége - hiába adják meg mm pontosan - csak KÖZELÍTŐ érték. Ha szélesebb felnire rakod ugyanazt a külsőt, akkor a gumi is szélesebb lesz, ha keskenyebb felnire, akkor keskenyebb. Ha belefújsz még 1,5 bárt, akkor NŐNI fog a gumiméret, kicsit szélesebb és kicsit magasabb is lesz, ha lentebb ereszted, kissé összemegy. Ne feledd, GUMIBÓL van. Ezért nyúlik. Ráadásul van olyan gyártó, aki mintázattal együtt érti a gumi szélességet, más gyártó meg a minta nélküli gumitest-szélességét méri.… Szóval ne parázz rá! NEM kell pont ugyanolyan széles külsőt választanod, mint az előző gumid volt.

Problémás méretezési rendszerek

  • Colos jelölések (pl. 26", 28", 29"): Ez még az ősidőkből származik, amikor még azt hitték, hogy 3-4 méret lesz mindössze, ezért megpróbálták a komplett KERÉK méretét leírni a gumimérettel….. Egy komplett idiótaság az egész…. Ha lehet, NE ezt használd! Ennél nagyobb idiótaság a világon nincs... Ráadásul egyik felni-külső sem kompatibilis a másikkal, pedig "elvileg mind 26-os" méret. Ez egy nagyon elterjedt jelölési mód, mivel az angolok, és az amerikaiak elég sokat adtak a kerékpársportnak, rohadt sokan is vannak és odaát biza colban (1 col = 25,4 mm) mérnek. De sajnos nem túl pontos rendszer. Ez a mérési mód azért nem pontos, mert ez is a nagyobb számnál a komplett kerékméretre érti az értéket, csak nem veszi figyelembe, hogy egy 26x1,75-ös külső jelentősen kisebb átmérőt eredményez, mint egy 26x2,5-ös, de mégis mindkettőt 26-osként kezeli. Ebben a méretezési rendszerben a 26 csak „utal” a felnire (mivel az valójában 559 mm-es és NEM 26x25,4 mm). A 2,5 pedig a külső gumi szélessége colban. Ez legalább méretpontos ,azaz 25,4x2,5= 63 mm széles külső gumit jelöl. Ez utóbbi egy az egyben átszámolható a colos jelölésből. Tehát ebben a méretezésben keveredik a "kerékméret" pontatlan értéke a külső gumi szélesség pontos értékével. Használhatod e méretezést, de tudd, hogy NEM pontos.

  • "C"-zés (pl. 700C, 650B): Még egy idiotizmus, a "C"-zés…. 700C ami = a 622-es peremátmérőjű felnivel. De van ám 700B is, ami a 635-mm-es felnihez passzol, na meg a 700A ami 642-es-hez, amit meg már nem is gyártanak…. Szerencsére. És van a 650B-is ami 27,5 colos, azaz a 584 mm-es felnikkel kompatibilis. NE használd ezt a méretezést, mert full hülyeség…. Egy semmitmondó viszonyszám, ami képtelen rendesen leírni egy gumiméretet, csak "körülmagyarázni" tudja....

Az ISO vagy ETRTO (mm-szerinti) jelölés: A javasolt szabvány

ISO vagy ERTRO, azaz mm-szerinti elnevezés! Példa:. 53-559. A többnyire elől lévő kétjegyű szám a külső gumi szélessége mm-ben, míg a 3 jegyű szám a peremátmérő mm-ben. Ennél egyszerűbb, pontosabb SEMMI nincs. EZT használd. Ennyire primitíven egyszerű az egész. Ja, és tudd: Nálunk MINDEN külső gumi, MINDEN belső gumi és MINDEN felni NEVÉBEN, de még kategóriák NEVÉBEN is megtalálhatod mind a COLOS, mind a MM-ben megadott méreteket. Sőt: mindkét verzióra tudsz keresni is!

Az alábbi táblázatban a legelterjedtebb felni méreteket láthatod colban megadva és mögöttük a hozzájuk tartozó, mm-ben mért peremátmérőt.

Hagyományos jelölés (col) ETRTO peremátmérő (mm)
20" 406
24" 507
26" 559
27.5" (650B) 584
28" / 29" / 700C 622

Kerekpár Action hátsó 28" felni: Felhasználói tapasztalatok és jellemzők

A felhasználói visszajelzések alapján az "Action" felni számos kiemelkedő tulajdonsággal rendelkezik, különösen a 28"-os hátsó kerék esetében, ami a 622 mm-es ETRTO méretnek felel meg.

Általános jellemzők és tartósság

  • Olcsó, ehhez képest nagyon jó minőségű, masszív, főleg B+ aggyal.

  • Duplafalú.

  • A Remerx gyári szimplafalú felnihez képest az B+ Active, igazi csúcskategória (tudom vannak ettől drágább és jobb darabok is, de most ezt tegyük félre).

  • Jó állású darab, árához méltán megbízható, masszív felni.

  • Ütésnek, nyolcasnak se híre, se hamva... Pedig nem DT küllőkből van fűzve, az agy is egy mezei Joytech.

  • Meglepően erős (ld. Nemrégiben sikerült valami irgalmatlanul eltalálni egy kátyút. Nem nagy tempóval, de telibe a jó 10 centi mély kátyú élét, 1.0-s pengegumival jó 8 baron. Sugárfűzés, jó merev kerék, merevvilla, tehát semmi csillapító közeg.

  • Hát 100kg zúzom fél éve, Mecsekről le mint az állat a terepen. Olyan úton ahol alig forog el a kerék, de még egy kis nyolcast se tudtam belerakni. 30-al felmentem a patkára vele, az elejét rántottam, a hátulja nagyot koppant. Egyből megálltam, nem-e szedte szét a gumit vagy ilyenek, de semmi nem látszott rajta. Azóta is használom. Városba, XC, túrázgatni.

  • Durván másfél/2 hónapja gyűröm a bicót(Hydra '08' spec. Mindenféle terepen használtam és bátran kijelenthetem, hogy egy jó felni. Nyolcast nehéz bele rakni átlagos felhasználás mellett és könnyű centrírozni. Az enyém hátul adta meg magát, mikor a hátsó váltó beugrott a küllők közé és kiszakadt pár küllő a felniből, de ez speciális eset.

  • Hát... sokat kapott ez a Bike Positive Action felni. Az enyém nem szegecselt. Kapott kis ugratást, sok földesutat 40km/h felett is, egész jól bírta.

  • Árát megéri, ám a hátsó kerék cserére került, Beretta Ertro 559-re, tartottam tőle mert olcsóbb, ám felépítésileg ugyan az és ugyan úgy teljesít (olcsóbban)!

  • Az első most 6 éve van meg, szerintem még 4-5évet bírni is fog - hozzáteszem történt 500FT-ból kónusz és tengely csere+ új görgők -!

  • Érdekes meglepő darab. Eredetileg ez egy laza kis városi bicajba kitalált felni lenne de ami az érdekesség, hogy cimborám UMF steel bicajában ilyen van hátul már jó ideje ráadásul negatív küllőzéssel és nem hajlandó tönkremenni :)

Fékkompatibilitás és fékfelület