Autós Erősítő Bekötése Szobában: Lehetőségek és Kihívások

Mint azt egyesek tudják, picit belemerültem az autóhifibe. Felmerült a kérdés, vajon egy autós erősítő, amelyet eredetileg a gépjárművek speciális környezetére terveztek, hogyan teljesít egy otthoni, szobai környezetben, és milyen kihívásokkal jár annak bekötése.

Miért Autós Erősítő Szobába?

Sok ember azt ajánlja, hogy autós erősítő helyett szobai erősítővel használjuk a hangszórót. Azonban vannak olyan esetek, amikor az autós erősítő jobb választásnak bizonyulhat. Például, ha egy Alpine SWR-1522D mélyhangszórót szeretnénk meghajtani, aminek 750 W RMS teljesítménye van, szobai erősítő nem nagyon lenne elég hozzá. Szobai végfokra pedig nincs több százezer forint, ami hasonló teljesítményt tudna biztosítani. Ráadásul, egy autós erősítőnek egész más mélyhangjai vannak, mint egy szobainak, sokan úgy érzik, hogy az autós szubok sok esetben keresztbe nyelik le a szobai aktív szubládák majdnem mindegyikét, különösen az olcsóbb kategóriában.

Egy felhasználói tapasztalat szerint, 10 ezer forintért elég jó használt autós erősítőket lehet találni, ami veri teljesítményben a hasonló árú asztali társait. Ezzel szemben, hasonló kaliberű szobai végfokot csak több százezerért kapnánk. Így tehát az ár/teljesítmény arány sokak számára vonzóvá teszi az autós erősítők szobai alkalmazását.

A Szobai Bekötés Központi Kihívása: A Megfelelő Tápegység

Az autós erősítők működéséhez +12V feszültségre van szükségük, nagy áramerősség mellett. Ez jelenti a legnagyobb kihívást szobai környezetben. A probléma megoldására több lehetséges út is adódik.

Autóklíma hibaelhárítási útmutató

Számítógéptápegység (PC PSU) Használata

Egyik elterjedt, de megosztó megoldás a számítógéptápegység, vagy más néven PC PSU alkalmazása. Fontos azonban megjegyezni, hogy nem minden PC táp alkalmas erre a célra. Hozzáteszem, soha sem használnék ekkora terhelésre PC-tápot, mert nem bírja egyik darab sem, még átalakítgatva sem. 30-40 Amper már nem játék, és azt nem lehet kapcsolóüzemű cuccokra bízni, legalábbis olyanokra, amik a mi kezeink közé kerülhetnek.

Egy példa erre: havernak a szobába építettünk szubot, egy 30 cm-es autós szubbal. Egy Blaupunkt erősítő hajtja, ami 180W-ot tud. Az áramot egy 300 W-os Codegen számítógéptápról kapja (12 volton 10 ampert tud). Ha nagyon hajtva volt, akkor 10 V-ra esett le a feszültség. Egy jobb táppal valószínűleg még jobb lenne az eredmény. Egy 300W Codegen tápban általában 2db 3A-es dióda szokott lenni a 12V-os ágon. Számokról is egy kicsit: 12V-ról 10A az 120W, ha csak 10V lesz a 12-ből, akkor 100W. Egy erősítő hatásfoka jó esetben is csak olyan 70% körül van, azaz 70W RMS-ről beszélünk. A számítógéptápról menő erősítővel meg lett mérve az áramfelvétel, igaz, hogyha nagyon hajtva volt, akkor már csak 10 volt körül volt a feszültség, de a 10 ampre kijött belőle és mindenfajta melegedés nélkül hajtotta a szubládát.

Márkásabb tápok, akár 100 ampert is le tudnak adni 12 volton, és ott még le se esik a feszültségük. A kapcsolóüzemű tápok előnye, hogy kis méretük ellenére is brutális teljesítményeket tudnak leadni.

Extrém esetekben többet is lehet párhuzamosítani: én itthonra 5db 350w-os felhúzott PC tápot párhuzamosítottam, így bír 60A-t.

Toroid Transzformátorok

Egy másik megközelítés a nagyteljesítményű toroid transzformátorok használata. Tisztában vagyok vele, hogy min. 20e Ft lenne egy 1000 wattos toroid, de ez szerintem még mindig elfogadható összeg. Van több cég, aki gyárt egyedi megrendelésre, nem túl vészes összegért. Én azért vennék toroid trafót, mert egy 1000 wattos táp körülbelül háromszorosából jönne ki, ha kapcsolóüzeművel próbálnánk hasonló teljesítményt elérni.

Késések az elektromos Land Rover terveiben

A Belső Tápegység Direkte Bekötése

Minden autóerősítő tápja a 12V-ból egy jóval nagyobb szimmetrikus tápot állít elő. Ha csak kisebb teljesítményű autóerősítőt szeretnétek otthon üzemeltetni, akkor nem muszáj nagyáramú 12V-os tápot csinálni. Ehelyett szét lehet szedni az erősítőt, ki kell vezetni a +- 25-45V-ját, amiről a végfok megy, arra kell egy hálózati tápot készíteni. Ez sokkal egyszerűbb, és kész is.

Autós Erősítők Típusai és Jellemzői

Az autóhifi erősítő alapvető funkciója, hogy javítsa a rendszer hangminőségét. Megkülönböztetünk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8 csatornás erősítőket.

• Az 1 csatornás autó erősítőket, más néven monoblokkokat elsősorban mélyládák megszólaltatására használjuk.
• A 2 csatornás készülékeket vagy 2 hangszóró megszólaltatására használjuk, vagy 1 mélyláda meghajtására - hídba kötve. A hídba kötés annyit jelent, hogy van az erősítőn két csatorna, melyek közül az egyik csatorna negatív csatlakozóját és a másik csatorna pozitív csatlakozóját kötjük rá a mélynyomóra. Így gyakorlatilag megduplázzuk a Wattok számát.
• A 4 csatornás erősítőket használhatjuk egy első hangszóró szett és egy hídba kötött mélyláda erősítésére.
• Az 5 csatornás erősítőket általában első és hátsó hangszórók, plusz egy mélyláda meghajtására használjuk. Itt a mélyláda lehet duplatekercses is.

Nagyon fontos, hogy amikor egy erősítő teljesítményét nézzük, akkor semmiképpen se a maximális (zenei) teljesítményre koncentráljunk. Kiválasztáskor feltétlenül az RMS (Root Mean Square, azaz négyzetes középérték) teljesítményt figyeljük. A teljesítménnyel kapcsolatban fontos szót ejteni még az erősítőnek a hangszórókkal és mélyládákkal való viszonyáról. Mindenképpen legyen felülméretezve az erősítő teljesítménye, így ha RMS teljesítményt tekintve is erősebb, mint a hangszórók terhelhetősége, akkor garantált a hosszú élettartam és a stabil, jó minőségű hangzás. Ha tartósan „túlhajtjuk”, vagyis ha mindig maximumon kell teljesítenie, akkor idő előtt tönkremehet.

Analóg vs. Digitális Erősítők

A lényegi különbség a kettő között a méretben, a melegedés gyorsaságában és az előállított hangminőségben van. Az analóg készülékek nagyobbak digitális társaiknál és rosszabb a hatásfokuk. A felvett áramot kisebb arányban hasznosítják, amit pedig nem hasznosítanak az hőenergiává alakul, tehát melegszik a készülék. Előnyük azonban, hogy tisztább hangokat lehet varázsolni velük. Ez utóbbi előny azonban csökkenni látszik, hiszen a gyártók folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően ma már a digitális erősítők is kiváló hangminőséget produkálnak.

Vélemények a Bardi Auto traktor alkatrészeiről

Hangszórók és Mélyládák Illesztése Szobában

Az autós erősítő szobai használatának egyik fő motivációja a nagy teljesítményű mélyhangszórók meghajtása. Például, ha egy Alpine SWR-1522D mélyhangszórót szeretnénk, aminek elég nagy xmaxa van, +-18,5 mm, azt már nyugodtan küldhetem, nem lesz baja. A cél, hogy ne csak halljuk a mélyhangot, hanem érezzük is a testünkben.

Sok szobai gyári mélyládát hallgattam már üzletben, ahol egyenlő feltételekkel indultak az autósokkal. Az autós szubok keresztbe nyelték le a szobai aktív szubládák majdnem mindegyikét. Csak a drágább (200e Ft felett) ládák tudtak igazán jó teljesítményt nyújtani, pedig az autósokat nem nagy tér betöltésére tervezik. Ami igazán jó szobai szub volt és tetszett, az egy KEF Q szériás ovális szubláda, az 250e Ft újonnan. Ennyi pénzből kétszer kijön az én általam tervezett Alpine szubláda, és az kétszer nagyobb teljesítményű a KEF-nél.

Ha hangosítani akarnék, akkor vennék PA hangszórót. Igazából nem az érdekel, hogy hány wattos, de rapzenét is szoktam hallgatni, és azokban már nagyobbat mozog a hangszóró, nem igazán bírja a jelenlegi 2x80W-os mélyládám. Egy barátomnak a szobájába épített szub Blaupunkt erősítővel hajtva elég korrekten szól. Számára a szobai erősítője, ami hasonló teljesítményt tud, nem szólaltatta meg ilyen dinamikával.

Bekötési Tippek és Fontos Szempontok

Az erősítő bekötése nagy odafigyelést, szakértelmet és tapasztalatot igényel, mert a nem megfelelő kábelválasztás, vagy a rossz bekötésnek eredményeképpen a rendszer nem csak gyengén és rossz minőségben fog szólni, hanem még tönkre is mehet az erősítő, mélynyomó, hangszórók, stb.

1. Tápegység: Az autós erősítő áramellátásához szobában egy megfelelő méretű, stabil 12V-os tápegységre van szükség, amely képes biztosítani a szükséges áramerősséget.
2. Remote (REM) vezeték: A legtöbb autós erősítőnek van egy "remote" bemenete, amely a szabványos ISO csatlakozóban kék színnel van jelölve. Ez egy +12 voltos jel, amely kapcsolja ki és be az erősítőt. Ezt a tápegységhez kell kötni, hogy az erősítő együtt kapcsoljon be a forrással.
3. Polaritás: Nincs semmi bonyolultság, a piros a pozitívba és a fekete a negatívba megy. A két legnagyobb csatlakozó az erősítőn, így elég nehéz eltéveszteni.
4. Jelbemenet: Alap információ, hogy a gyári autórádiókon nincs RCA (azaz erősítő bekötéséhez alkalmas) kimenet, viszont a beépíthető, márkás autóhifi fejegységeken igen. Ha valóban fontos a minőségi hangzás, akkor minden esetben a fejegység cseréjével kell kezdeni az átalakítást, vagy RCA kimenettel rendelkező forrást használni. Természetesen megoldható, hogy a gyári rádió hangszóró kimeneteit rákötjük az erősítő nagy jelszintű bemeneteire, ez azonban sosem fog olyan minőséget produkálni, mintha RCA kimenetre kötnénk. Ha mégis marad a gyári rádió, érdemes tudni, hogy nem rendelkezik minden erősítő nagy jelszintű bemenettel, tehát kiválasztáskor ezt külön figyelni kell.
5. Mélyláda bekötése: A mélyládát híd üzemmódban kell az erősítőre kötni. Ez a profiknál bevett eljárás, ami megduplázza a Wattok számát.
6. Kábelezés: Érdemes külön-külön rendelni jó minőségű kábeleket. Ügyeljünk a polaritásra és arra, hogy a kábel ne sérülhessen meg. Bizonyos kábelek irányítottak, a jelek abban az irányban fussanak rajtuk, amelyik irányban a feliratot olvasod.
7. Beállítások: A beállítások elvégzése egy kardinális pont az erősítő beüzemelésében, mégpedig azért, mert egy rossz beállítással könnyű tönkretenni akár az erősítőt, akár a meghajtott hangszórókat. Éppen ezért a beállításához mindenképpen érdemes szakmai tanácsot kérni.

A fenti táblázat csak egy általános iránymutatás, mindig ellenőrizd az erősítőd és a hangszóróid specifikációit a pontos kábelválasztáshoz.

Autós Erősítő Bekötése Szobában: Lehetőségek és Kihívások

Mint azt egyesek tudják, picit belemerültem az autóhifibe. Felmerült a kérdés, vajon egy autós erősítő, amelyet eredetileg a gépjárművek speciális környezetére terveztek, hogyan teljesít egy otthoni, szobai környezetben, és milyen kihívásokkal jár annak bekötése.

Miért Autós Erősítő Szobába?

Sok ember azt ajánlja, hogy autós erősítő helyett szobai erősítővel használjuk a hangszórót. Azonban vannak olyan esetek, amikor az autós erősítő jobb választásnak bizonyulhat. Például, ha egy Alpine SWR-1522D mélyhangszórót szeretnénk meghajtani, aminek 750 W RMS teljesítménye van, szobai erősítő nem nagyon lenne elég hozzá. Szobai végfokra pedig nincs több százezer forint, ami hasonló teljesítményt tudna biztosítani. Ráadásul, egy autós erősítőnek egész más mélyhangjai vannak, mint egy szobainak, sokan úgy érzik, hogy az autós szubok sok esetben keresztbe nyelik le a szobai aktív szubládák majdnem mindegyikét, különösen az olcsóbb kategóriában.

Egy felhasználói tapasztalat szerint, 10 ezer forintért elég jó használt autós erősítőket lehet találni, ami veri teljesítményben a hasonló árú asztali társait. Ezzel szemben, hasonló kaliberű szobai végfokot csak több százezerért kapnánk. Így tehát az ár/teljesítmény arány sokak számára vonzóvá teszi az autós erősítők szobai alkalmazását.

A Szobai Bekötés Központi Kihívása: A Megfelelő Tápegység

Az autós erősítők működéséhez +12V feszültségre van szükségük, nagy áramerősség mellett. Ez jelenti a legnagyobb kihívást szobai környezetben. A probléma megoldására több lehetséges út is adódik.

Számítógéptápegység (PC PSU) Használata

Egyik elterjedt, de megosztó megoldás a számítógéptápegység, vagy más néven PC PSU alkalmazása. Fontos azonban megjegyezni, hogy nem minden PC táp alkalmas erre a célra. Hozzáteszem, soha sem használnék ekkora terhelésre PC-tápot, mert nem bírja egyik darab sem, még átalakítgatva sem. 30-40 Amper már nem játék, és azt nem lehet kapcsolóüzemű cuccokra bízni, legalábbis olyanokra, amik a mi kezeink közé kerülhetnek.

Egy példa erre: havernak a szobába építettünk szubot, egy 30 cm-es autós szubbal. Egy Blaupunkt erősítő hajtja, ami 180W-ot tud. Az áramot egy 300 W-os Codegen számítógéptápról kapja (12 volton 10 ampert tud). Ha nagyon hajtva volt, akkor 10 V-ra esett le a feszültség. Egy jobb táppal valószínűleg még jobb lenne az eredmény. Egy 300W Codegen tápban általában 2db 3A-es dióda szokott lenni a 12V-os ágon. Számokról is egy kicsit: 12V-ról 10A az 120W, ha csak 10V lesz a 12-ből, akkor 100W. Egy erősítő hatásfoka jó esetben is csak olyan 70% körül van, azaz 70W RMS-ről beszélünk. A számítógéptápról menő erősítővel meg lett mérve az áramfelvétel, igaz, hogyha nagyon hajtva volt, akkor már csak 10 volt körül volt a feszültség, de a 10 ampre kijött belőle és mindenfajta melegedés nélkül hajtotta a szubládát.

Márkásabb tápok, akár 100 ampert is le tudnak adni 12 volton, és ott még le se esik a feszültségük. A kapcsolóüzemű tápok előnye, hogy kis méretük ellenére is brutális teljesítményeket tudnak leadni.

Extrém esetekben többet is lehet párhuzamosítani: én itthonra 5db 350w-os felhúzott PC tápot párhuzamosítottam, így bír 60A-t.

Toroid Transzformátorok

Egy másik megközelítés a nagyteljesítményű toroid transzformátorok használata. Tisztában vagyok vele, hogy min. 20e Ft lenne egy 1000 wattos toroid, de ez szerintem még mindig elfogadható összeg. Van több cég, aki gyárt egyedi megrendelésre, nem túl vészes összegért. Én azért vennék toroid trafót, mert egy 1000 wattos táp körülbelül háromszorosából jönne ki, ha kapcsolóüzeművel próbálnánk hasonló teljesítményt elérni.

A Belső Tápegység Direkte Bekötése

Minden autóerősítő tápja a 12V-ból egy jóval nagyobb szimmetrikus tápot állít elő. Ha csak kisebb teljesítményű autóerősítőt szeretnétek otthon üzemeltetni, akkor nem muszáj nagyáramú 12V-os tápot csinálni. Ehelyett szét lehet szedni az erősítőt, ki kell vezetni a +- 25-45V-ját, amiről a végfok megy, arra kell egy hálózati tápot készíteni. Ez sokkal egyszerűbb, és kész is.

Autós Erősítők Típusai és Jellemzői

Az autóhifi erősítő alapvető funkciója, hogy javítsa a rendszer hangminőségét. Megkülönböztetünk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8 csatornás erősítőket.

• Az 1 csatornás autó erősítőket, más néven monoblokkokat elsősorban mélyládák megszólaltatására használjuk.
• A 2 csatornás készülékeket vagy 2 hangszóró megszólaltatására használjuk, vagy 1 mélyláda meghajtására - hídba kötve. A hídba kötés annyit jelent, hogy van az erősítőn két csatorna, melyek közül az egyik csatorna negatív csatlakozóját és a másik csatorna pozitív csatlakozóját kötjük rá a mélynyomóra. Így gyakorlatilag megduplázzuk a Wattok számát.
• A 4 csatornás erősítőket használhatjuk egy első hangszóró szett és egy hídba kötött mélyláda erősítésére.
• Az 5 csatornás erősítőket általában első és hátsó hangszórók, plusz egy mélyláda meghajtására használjuk. Itt a mélyláda lehet duplatekercses is.

Nagyon fontos, hogy amikor egy erősítő teljesítményét nézzük, akkor semmiképpen se a maximális (zenei) teljesítményre koncentráljunk. Kiválasztáskor feltétlenül az RMS (Root Mean Square, azaz négyzetes középérték) teljesítményt figyeljük. A teljesítménnyel kapcsolatban fontos szót ejteni még az erősítőnek a hangszórókkal és mélyládákkal való viszonyáról. Mindenképpen legyen felülméretezve az erősítő teljesítménye, így ha RMS teljesítményt tekintve is erősebb, mint a hangszórók terhelhetősége, akkor garantált a hosszú élettartam és a stabil, jó minőségű hangzás. Ha tartósan „túlhajtjuk”, vagyis ha mindig maximumon kell teljesítenie, akkor idő előtt tönkremehet.

Analóg vs. Digitális Erősítők

A lényegi különbség a kettő között a méretben, a melegedés gyorsaságában és az előállított hangminőségben van. Az analóg készülékek nagyobbak digitális társaiknál és rosszabb a hatásfokuk. A felvett áramot kisebb arányban hasznosítják, amit pedig nem hasznosítanak az hőenergiává alakul, tehát melegszik a készülék. Előnyük azonban, hogy tisztább hangokat lehet varázsolni velük. Ez utóbbi előny azonban csökkenni látszik, hiszen a gyártók folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően ma már a digitális erősítők is kiváló hangminőséget produkálnak.

Hangszórók és Mélyládák Illesztése Szobában

Az autós erősítő szobai használatának egyik fő motivációja a nagy teljesítményű mélyhangszórók meghajtása. Például, ha egy Alpine SWR-1522D mélyhangszórót szeretnénk, aminek elég nagy xmaxa van, +-18,5 mm, azt már nyugodtan küldhetem, nem lesz baja. A cél, hogy ne csak halljuk a mélyhangot, hanem érezzük is a testünkben.

Sok szobai gyári mélyládát hallgattam már üzletben, ahol egyenlő feltételekkel indultak az autósokkal. Az autós szubok keresztbe nyelték le a szobai aktív szubládák majdnem mindegyikét. Csak a drágább (200e Ft felett) ládák tudtak igazán jó teljesítményt nyújtani, pedig az autósokat nem nagy tér betöltésére tervezik. Ami igazán jó szobai szub volt és tetszett, az egy KEF Q szériás ovális szubláda, az 250e Ft újonnan. Ennyi pénzből kétszer kijön az én általam tervezett Alpine szubláda, és az kétszer nagyobb teljesítményű a KEF-nél.

Ha hangosítani akarnék, akkor vennék PA hangszórót. Igazából nem az érdekel, hogy hány wattos, de rapzenét is szoktam hallgatni, és azokban már nagyobbat mozog a hangszóró, nem igazán bírja a jelenlegi 2x80W-os mélyládám. Egy barátomnak a szobájába épített szub Blaupunkt erősítővel hajtva elég korrekten szól. Számára a szobai erősítője, ami hasonló teljesítményt tud, nem szólaltatta meg ilyen dinamikával.

Bekötési Tippek és Fontos Szempontok

Az erősítő bekötése nagy odafigyelést, szakértelmet és tapasztalatot igényel, mert a nem megfelelő kábelválasztás, vagy a rossz bekötésnek eredményeképpen a rendszer nem csak gyengén és rossz minőségben fog szólni, hanem még tönkre is mehet az erősítő, mélynyomó, hangszórók, stb.

1. Tápegység: Az autós erősítő áramellátásához szobában egy megfelelő méretű, stabil 12V-os tápegységre van szükség, amely képes biztosítani a szükséges áramerősséget.
2. Remote (REM) vezeték: A legtöbb autós erősítőnek van egy "remote" bemenete, amely a szabványos ISO csatlakozóban kék színnel van jelölve. Ez egy +12 voltos jel, amely kapcsolja ki és be az erősítőt. Ezt a tápegységhez kell kötni, hogy az erősítő együtt kapcsoljon be a forrással.
3. Polaritás: Nincs semmi bonyolultság, a piros a pozitívba és a fekete a negatívba megy. A két legnagyobb csatlakozó az erősítőn, így elég nehéz eltéveszteni.
4. Jelbemenet: Alap információ, hogy a gyári autórádiókon nincs RCA (azaz erősítő bekötéséhez alkalmas) kimenet, viszont a beépíthető, márkás autóhifi fejegységeken igen. Ha valóban fontos a minőségi hangzás, akkor minden esetben a fejegység cseréjével kell kezdeni az átalakítást, vagy RCA kimenettel rendelkező forrást használni. Természetesen megoldható, hogy a gyári rádió hangszóró kimeneteit rákötjük az erősítő nagy jelszintű bemeneteire, ez azonban sosem fog olyan minőséget produkálni, mintha RCA kimenetre kötnénk. Ha mégis marad a gyári rádió, érdemes tudni, hogy nem rendelkezik minden erősítő nagy jelszintű bemenettel, tehát kiválasztáskor ezt külön figyelni kell.
5. Mélyláda bekötése: A mélyládát híd üzemmódban kell az erősítőre kötni. Ez a profiknál bevett eljárás, ami megduplázza a Wattok számát.
6. Kábelezés: Érdemes külön-külön rendelni jó minőségű kábeleket. Ügyeljünk a polaritásra és arra, hogy a kábel ne sérülhessen meg. Bizonyos kábelek irányítottak, a jelek abban az irányban fussanak rajtuk, amelyik irányban a feliratot olvasod.
7. Beállítások: A beállítások elvégzése egy kardinális pont az erősítő beüzemelésében, mégpedig azért, mert egy rossz beállítással könnyű tönkretenni akár az erősítőt, akár a meghajtott hangszórókat. Éppen ezért a beállításához mindenképpen érdemes szakmai tanácsot kérni.

A fenti táblázat csak egy általános iránymutatás, mindig ellenőrizd az erősítőd és a hangszóróid specifikációit a pontos kábelválasztáshoz.

tags: #auto #erosito #bekotese #szobaba

• Jetta 5 szélterelő felszerelésének útmutatója
• Elektromos hibák az Espace-ban
• Elektromos ablakemelő panel javítási útmutató
• Útmutató: így töltsd be az Opel Corsa C váltóolaját
• Hibás kipufogó felfüggesztés jelei