Skoda Felicia váltó- és kuplunghibák

Egy autó erejét alapvetően a motor adja, azonban ahhoz, hogy ezt az erőt eljuttassuk a kerekekig, egy komplex erőátviteli rendszerre van szükségünk. Az erőátviteli rendszer számos alkatrészt tartalmaz, melyek az erő leadását és/vagy továbbítását szolgálják. Fontos részei az autónak, mindenképp javítani, javíttatni kell őket. Egy elodázott szerviz csak komolyabb hibákhoz, nagyobb javításhoz és javítási költséghez vezethet.

A kuplung meghibásodása

A kuplung az, ami átadja a motor teljesítményét a váltónak, amin keresztül mozgásba lendítjük az autót, a kerekek meghajtásával. A kuplung, más néven a tengelykapcsoló szerepe az, hogy a motor által megtermelt energiát rávezeti a sebességváltóra, onnan pedig az energia végül a kerekekhez jut. Akinek autója van, a kuplungot nem igazán kell bemutatni, hiszen az autóvezetés gyakorlaton az elsőként ennek az alkatrésznek a szerepével és használatával ismerkedünk meg. A kuplung nélkül nem tudunk váltani, legalább is a manuális váltós autók esetében semmiképp, ezért nem árt tudni, hogy mik okozzák a leggyakoribb hibáit, és milyen jelek utalnak a meghibásodásukra.

Sokféle kuplunggal lehet felszerelve egy autó, de a közös bennük a három részük: szerkezet, tárcsa és nyomcsapágy. A kuplungot négy fő összetevője van: a kuplungtárcsa, a kinyomó csapágy, a lendkerék, és a kuplungszerkezet. Bármelyik is hibásodik meg, az komoly gondokat okozhat, ráadásul egy alkatrész hibája a többit is veszélyezteti.

Gyakori kuplunghibák és tünetek

Vannak olyan jelek, melyek egyértelművé teheti számunkra, hogy valami gond van a kuplunggal. Ha bármelyik fenti jelenséget tapasztaljuk, nem szabad várni, azonnal fel kell keresni a szerelőt.

A kuplung egyesbe recseg: Ha azt tapasztaljuk, hogy induláskor benyomod a kuplungot, és egyesbe tennéd az autót, de elkezd recsegni, akkor nagy rá az esély, hogy a kuplunggal van valami gond. Ha hirtelen jelentkezik ez a tünet, akkor leggyakrabban a bowden hibásodott meg, vagy a hidraulika, de a kuplungtárcsa kopása is okozhatja a recsegést.
Csörgő, zörgő, csattogó hang a motorból: Amikor indulunk, és a motor nagyon mozog, illetve csörgő, zörgő, csattogó hangokat hallunk, az sosem jó jel. Ha induláskor azt érezzük, hogy nagyon mozog a motor, és zörgő, csörgő, csattogó hangok hallatszanak, a lendkerék lehet a ludas. Általában a kettős tömegű lendkeréknél szokott ez a jelenség előfordulni, ami mielőbbi lendkerékcserével orvosolható.
Nehezen megy a váltás: Bárkivel megeshet, hogy a váltás nem megy rögtön, főleg idősebb autóknál, mert a sofőr nem figyel oda. Ám ha folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy a váltás nagyon nehézkes, különösen egyesbe vagy hátramenetbe, akkor ott mindenképp gyanakodni kell, hogy nem stimmel valami. Persze ezt számos dolog okozhatja, a váltó hibája éppúgy, mint a kuplung meghibásodása. Nem veszi a sebességet, vagy csak nagyon nehezen? Főként az egyes és a hátramenet fokozatokkal van probléma? Ez akár lehet kuplunghiba is, de nem feltétlenül, akár a sebességkiválasztó szerkezet hibája is okozhatja. Ha ebben kikopik a faudy fejes csukló vagy a bowdenes mechanika, akkor nem lesz pontos a váltó működése.
Magasabb fokozatban csúszik a kuplung: Ez a jelenség mindenképp kopást jelent. Elsőre nem is tűnhet akkora bajnak, mindenképp érdemes kivizsgálni a problémát.

A kuplung kopása

A leggyakoribb hiba természetesen a kopás. Kevesen tudják, de a helyzet az, hogy menet közben a kuplungtárcsa valójában nem kopik, ugyanis súrlódó felületek ilyenkor összeszorítva vannak, együtt forognak, tehát nem történik súrlódás. Legnagyobb terhelés akkor éri a kuplungot, ha meredek emelkedőn indulunk el, például kihajtunk vagy kitolatunk a pincegarázsból. A rossz vezetési stílus igencsak megviseli a kuplungot. Nem árt szem előtt tartani, hogy a kuplung nem lábtartó, nem arra való, hogy megállás nélkül pedálozzunk, vagy azon pihentessük a lábunk vezetés közben, mert erre van az autóban kialakítva hely. Persze vitathatatlan tény, hogy városban többet kell váltani, tehát kuplungolni is, mint autópályán. De egyáltalán nem mindegy hogyan tesszük mindezt.

Fabia alacsony alapjárat okai

Váltóolaj és cseréje

Az ajánlott váltóolaj SAE 75W-90 API GL-5 és 60000km a csereperiódus. Persze lehet sűrűbbet is... a kérdés csak az, hogy télen a -15 fokban amikor a "sűrű még sűrűbb" lesz, elegendő kenést fog-e nyújtani? Az olaj nem keni, viszont hűti kívülről ezeket. Azaz ha alacsony az olajszint, vagy nagyon szennyezett az olaj, akkor könnyebben kialakulnak lokális hőgócok ennél a csapágynál. Nos! Nekem is jó lenne tudnom, hogy a váltóolaj cserélgetése mennyire előírás, ajánlott, vagy épp nem tanácsos, mert még valaki olyanra cseréli, ami akkor se előrelépés ha friss, a gyári pedig 18éves. Az autó könyve nem említi még csak a fajtáját se, nem a cserét sajnos.

Aztán mégiscsak próbáltam olyan olajat keresni amin fel van tüntetve ez a szám. Egyik nagy autóalkatrész üzlet hosszas böngészés után arra jutott, hogy nincs olyan olajuk amin fel van tüntetve, de ettől még ugyanazt tudja pár általuk forgalmazott. Konkurens üzlet pedig egyet talált amin fel van tüntetve, vettem is két litert, de a neve számomra nagyon ismeretlen. Ez az olajcsere mindig hitkérdés, van amelyikben előírás a csere, míg másokban nem*. Zárt csapágyak, saját kenőanyaggal. * amitől persze akit az nyugtat meg, az cserélheti kedvére, baj nem lesz belőle, ha a bele való olajat tölti bele.

Tulképpen hívhatjuk annak is, a VAG ezzel azonosítja az adott olajat, de ez inkább egy minősítést jelent. Az olajgyártók is ezzel hivatkoznak rá amikor feltüntetik a flakonjaikon. Ugyanarról van szó mint a motorolajok esetében is, pl. a VW 505.01, vagy az újabb 508.00 minősítés esetében is. A váltó olajjal meg érdemes foglalkozni, és teljes számsorral.

Váltókar és váltóbowden problémák

Az egyik, bár nem egy sűrűn előforduló hiba, és talán nem is típus hiba, hogy a váltókar akad illetve nem lehet egyes sebességekbe tenni az autót. Ehhez lehet segítség az, ha esetleg információnk van arról, hogy milyen hibák fordulhatnak elő, hiszen akkor már ha olyan a hiba akkor magunk is javítani tudjuk a hibát akár ideiglenesen, hogy biztonságosabban, könnyebben szervizbe tudjuk juttatni az autónkat.

Nálam a váltó kulisszát cserélte az előző tulajdonos, mert ki volt kopva és a kar olyan laza volt, hogy a sebességekbe csak betalálni lehetett, de a fix pozíciót már nem lehetett érzékelni az elmondás alapján. Ennek első körben még örültem is, ám nem sejtettem, hogy a csere már nem feltétlen a legszakszerűbben sikerült. A sejtésem az, hogy a váltókar cserénél a bowdeneket megtolhatták a motortér felé, mert a tűzfalon a váltó bowden átvezető gromet sem volt a helyén, hanem mint egy balansz súly a tűzfal és a váltó között félúton várta a sorsát, ebből adódóan a váltó bowden sem pont úgy állt ahogy az a nagykönyvben meg volt írva.

Skoda Superb II áttekintés

A sebességi fokozatok elvesztését, nevezetesen hogy elsőre csak a 2-es majd az R és végül mindhárom 2-4-R fokozatokat elvesztettem az oka az volt, hogy a bowden végén lévő műanyag kupak, ami a bowden merevségét tartja már a spirál rugós házon kívül a fém huzal csatlakozásáig kiszabadult a helyéről a váltó bowdent a váltó házra rögzítő dióból. Ez miatt egy hirtelen váltás során, amikor nem sikerült egyből sebességbe találnom a bowdent megerőltettem, és meghajlott, majd a további kevés használat során pedig megtört, lett benne egy nagyobb hajlat ami viszont még elsőre csak a kapcsolás bizonytalanságát később pedig már a váltó bowden működési hosszát változtatta meg.

A fenti képen látható 1. számmal jelölt bowden rögzítő dióból a 3. számmal jelölt bowden ház záró vég ki volt csúszva. Mivel a 2. számmal jelölt vízzáró gromet a bowdent nem tartja és a bowden önmagában nem merev így a 2-4-R fokozatok kapcsolásakor amikor a váltókar toló irányú mozgást végeztet a bowdennel, az ha nem a 2. számú záró végben fut akkor elhajlik és nem tolja el a váltón a kapcsoló szerkezetet. Ezt javítani úgy lehet, ha lehet, hogy a bowden sérülés mentességét ellenőrizni kell, ha szükséges, akkor ellenkező irányban a látható elhajlással vissza kell egyenesíteni, majd a záró véget be kell tolni a rögzítő dióba koppanásig, de úgy, hogy egy rögzítő vállon át kell ugrasztani. A bowden végen kicsúszott állapotban látható vállnak a dióban látható váll mögé kell kerüljön és kifelé húzásnál nem erőszakos mozdulattal meg kell akadjon.

A váltókar és a tényleges sebességváltó szerkezet között sok fém alkatrész van, amelyeket gömbcsuklók kötnek össze. Ez az összeköttetés a motortól balra lévő sebességváltó és az utastér közepéhez közel lévő váltókar között van.

Váltó szimering hibák és cseréje

Sajnos ez konstrukciós hiba, majdnem mindegyik Felíciánál folyik a váltó, mert a rúdnak nagy a diletációs mozgása, és megkopik. Nem kell semmilyen paszta, mert nem a külső oldalon ereszt a szimmering, hanem a tengelynél, azon a paszta nem segít. Persze összelehet rakni tömítőpasztával is, de a külső felületén nem szokott ereszteni... Nem akarlak elkeseríteni, de ha cseréled, akkor ajánlom, hogy a "piros" pasztával tedd be.

Én ezért javasoltam a régi , hosszú , gumiharangos szimeringet, mert az nem tolja be a sarat a szimmeringbe , így az első eső után sem folyík. 99-ig gumiharanggal hosszú szimering volt divatos, '99 után rövid gumiharang nélküli rövid volt pl az én Felicsitámban ( 2001 1.3 LXI MPI ). Sajnos az új rövid, porvédő nélküli az első sáros úton megtett kirándulás után csepegett, így kihajítottam mérgemben... A rövidebb változatú szimmering volt benne, de most a hosszabb került bele, mert csak olyat kaptam..., de porvédő gumiharmónika nincs rajta. Viszont összerakásnál jól teletömtem zsírral azt a részt ahol a sebváltó tengely megy bele, és magát a tengelyt is bezsíroztam.

Skoda Felicia hibaelhárítás

Szerintem nem kell túlbonyolítani a szimmering cserét. Megoldás, ha sűrűbb- 80W-90-es váltóolajat használsz. Én az enyémen kb. egy éve cseréltem, de nem kellett hozzá akna sem, csak rááltam az elsőkerekekkel egy-egy téglára, hogy nagyobb legyen a hely alatta. Olajat leereszteni, váltórudat lekötni, csavarhúzóval kifeszíteni a régit, egy kis zsírral vissza az újat, majd az olajat, váltórudat vissza... Maga az alkatrész nem drága, de a váltót teljesen szét kell szedni a cseréjéhez. De ki lehet, jól gondolod... az előző hozzászólásban épp erről írtam én is, hogy felesleges ezért szétszedni a váltót. Nem lehet levenni a váltórúd végét?és ugy kivenni a szimeringet?mert ha nem akkor inkább csöpögjön!!!

Általános váltóhibák és diagnosztikája

Az alábbiakban felsoroljuk a nehéz váltás okait, illetve azokat a lehetséges jeleket, amelyek arra utalnak, hogy szükség lehet a sebességváltó ellenőrzésére vagy javítására. Ön ismeri a járművét, ezért feltűnő lesz, ha másképp kezd viselkedni.

Nehéz váltás okai és tünetei

A sebességváltó nem kapcsol, vagy nem marad sebességben.
A váltások késnek vagy hiányoznak a sebességfokozatok.
A sebességváltó csúszik vagy a motor magas fordulatszámon pörög.
A sebességváltó folyadék szivárog. A jármű alatti piros folyadék annak a jele, hogy valószínűleg szivárog a váltófolyadék az egyik hűtővezetékből vagy tömítésnél. Ez nemcsak a sebességváltónak árt, hanem veszélyes is, ha a folyadék forró csőre vagy más, érzékeny felületre szivárog. Ellenőriztesse az olajszintet a megfelelő folyadékszint és állapot tekintetében.
Égett szagot érez. Az égő szagot általában valamilyen folyadék szivárgása okozza, vagy bizonyos esetekben a folyadék alacsony szintje okozza égett kuplung szagát. Ha gyorsan észleli a folyadékszivárgást, akkor megmentheti a sebességváltót a károsodástól.
Ha zúgó vagy csörgő zaj hallható. A sebességváltó belsejéből érkező zúgó, kattogó vagy csörgő zaj általában rossz csapágy, bolygómű sérülés vagy egyéb belső probléma tünete.
Az autónak csökkent a teljesítménye. Ha a jármű nem húz, vagy erősen csökkent a teljesítménye, ugyanakkor a motor megfelelően működőnek tűnik, akkor ennek oka lehet belső erőátviteli probléma, hibás féknyereg vagy féktömlő miatt működő fékek, vagy a fedélzeti számítógépnek a motor védelme érdekében korlátozott teljesítménye is.
Kigyulladt a motorellenőrző lámpa (CHECK ENGINE) vagy a túlvezérlés (Overdrive) lámpa. A motorellenőrző lámpa jelzése a motoron kívül másra is vonatkozhat. Ki kell olvasni a hibakódokat, hogy mely rendszerekben és áramkörökben jelentkeztek problémák.
A sebességváltók csikorognak váltás közben. Ha a kézi sebességváltó váltáskor csikorog, az általában a kuplunggal kapcsolatos jelenség, maguknak a sebességváltóban lévő váltószinkronizáló gyűrűk kopása vagy törése, illetve a váltó kopási vagy beállítási problémái.
A kuplung nagyon alacsonyan vagy nagyon magasan fog. Ha a kuplungpedál nagyon alacsonyan fog, az általában a kuplungot működtető összekötő vagy hidraulikus rendszerrel kapcsolatos probléma. Egy egyszerű beállítás vagy légtelenítés megoldhatja ezt a problémát, ha nincs hidraulikus szivárgás.
A manuális váltó nem veszi a sebességet. Ha a manuális váltó nem veszi a sebességet az autó beindított állapotában, de leállított motorral lehet váltani, akkor a probléma a nyomólap vagy a kuplungtárcsa lehet.
Az autó nem veszi az 5. sebességet, vagy kidobja az 5. sebességet, érdemes levenni a sebességváltó burkolatát, és megnézni, hogy a szinkronizálás során az ötödik fokozatban elforog-e a fogaskerék. Elképzelhető, hogy egy törött alkatrész vagy az alacsony váltó olajszint nem engedi kapcsolni az 5.

Váltóhiba diagnosztizálása

Ha sebességbe kapcsoláskor nem mozdul a váltókar, akkor lehet probléma pl. a szivárgás miatti alacsony váltóolaj szint, maga a váltó, a váltókábel. Ha a sebességváltónak sokáig tart sebességbe kapcsolni, akkor előfordulhat, hogy a sebességváltó folyadékszintje alacsony, mert szivárgás vagy a karbantartás hiánya miatt szennyeződött, de akár víz is beszivároghat az egységbe. Az alacsony váltó olajszint túlmelegedést is okozhat, amely károsíthatja a váltó belső alkatrészeit. Ezt az állapotot okozhatja az alacsony váltó olajszint, a karbantartás hiánya, valamilyen szennyeződés, illetve a sebességváltó alkatrészeinek kopása is.

Manapság a járművek műszerfalán számos lámpa figyelmeztet, mielőtt gond lenne. Ha ezek közül a lámpák közül valamelyik kigyullad, az a jármű valamelyik alkatrészének hibáját jelentheti, amelyet soha nem szabad figyelmen kívül hagyni.