Részletes Útmutató a Daewoo Nexia Üzemanyagrendszer Karbantartásához és Hibaelhárításához

A Daewoo Nexia tulajdonosok időnként üzemanyagnyomás problémákkal szembesülhetnek, amelyek befolyásolhatják a motor teljesítményét és működését. Fontos megérteni az ilyen problémák okait, tüneteit és a lehetséges megoldásokat.

Az Üzemanyagnyomás Szabályozó Szelep Fontossága és Működése

Az üzemanyag nyomásszabályozó szelep az üzemanyagrendszer kulcsfontosságú eleme, amely a motor üzemanyag-ellátó rendszerében a nyomás optimális szinten tartásáért felel. Ez elengedhetetlen a befecskendezők (porlasztók) hatékony működéséhez és a motor maximális teljesítményének eléréséhez.

Az üzemanyag nyomásszabályozó szelep feladata, hogy a motor mindenkori terhelési állapotától függetlenül állandó és megfelelő nyomást biztosítson az üzemanyag-elosztócsőben (common rail). Ez a jellemzően gomba alakú, fémből készült alkatrész egy rendkívül ellenálló acélburkolatban helyezkedik el. Két fő komponense egy membrán és egy visszacsapó szelep. A membrán egyik oldala a szeleprugó erejével, másik oldala pedig az üzemanyag nyomásával áll szemben.

A legtöbb hagyományos, szívócső-befecskendezéses benzines autóban ez a nyomásérték általában 3 bar körül mozog. Fontos megjegyezni, hogy a modern, közvetlen befecskendezéses (GDI) rendszerekben a nyomás ennél lényegesen magasabb is lehet. Az alkatrész pozíciója a jármű üzemanyag-ellátó rendszerének típusától függ. A visszakeringető rendszerrel ellátott modellek esetében az üzemanyag nyomásszabályozó szelep leggyakrabban közvetlenül az üzemanyag-elosztócső végén található.

Nincs egy kőbe vésett szabály, de általánosságban elmondható, hogy egy üzemanyag nyomásszabályozó szelep átlagos élettartama kb. 200 000 kilométer. Ezt követően megnő a meghibásodás kockázata, így érdemes lehet számítani a cseréjére. A megelőzés érdekében kulcsfontosságú, hogy mindig az autó gyártója által előírt, jó minőségű üzemanyagot tankoljunk.

Daewoo Tico jellemzők

Az Üzemanyagnyomás Szabályozó Szelep Meghibásodásának Okai és Tünetei

A meghibásodás hátterében többféle ok állhat, a természetes elhasználódástól kezdve a külső tényezőkig. Természetes kopás: A szelep belső alkatrészei, mint a rugó vagy a membrán, idővel elfáradnak, megnyúlnak vagy elszakadnak. Membránszakadás: A membrán sérülését okozhatja a túlzott terhelés, az anyag elfáradása vagy akár gyártási hiba is. Szelep beszorulása: A szelep beragadhat nyitott vagy zárt helyzetben. Az alkatrész korai tönkremenetelét felgyorsítja az alacsony minőségű üzemanyag használata, az üzemanyagszűrő csere elmulasztása.

Ha az üzemanyagrendszerben a nyomás nem megfelelő a szabályozó szelep hibája miatt, annak számos árulkodó jele lehet, melyek gyakran más alkatrészek meghibásodására is utalhatnak. A gyakori tünetek közé tartozik a nehézkes indítás, a motor leállása, teljesítménycsökkenés, megnövekedett üzemanyag-fogyasztás és az egyenetlen alapjárat.

Diagnosztika és Hibaelhárítás

Amennyiben a fent említett hibajelenségek bármelyikét tapasztalja, mindenképpen javasolt egy szakszerviz felkeresése, ahol precíz nyomásméréssel és diagnosztikai eszközökkel egyértelműen beazonosítható a hiba forrása. A motor-szabályozó modul (ECM) figyeli a főtengely és a bütyköstengely helyzetét annak megállapítására, hogy a motorban nincs-e gyújtáskimaradás. Az ECM figyeli, hogy nincs-e gyors esés a főtengely sebességében.

A diagnosztikai lépések a következők:

• Csatlakoztassa a kiolvasó műszert (Scan Tool) az adatátviteli vezeték csatlakozójához (DLC).
• Kapcsolja BE a gyújtáskapcsolót KI-kapcsolt motor mellett.
• Kérje le a diagnosztikai hibakódokat (DTC).
• Vizsgálja át a kimerevítés adatait és figyelje meg a paramétereket.
• Működtesse a járművet a kimerevítési feltételek és a DTC beállításának feltételei között.
• Kapcsolja le a motort.
• Csatlakoztasson egy üzemanyagnyomás-mérőt a tüzelőanyag-elosztóvezetékre.
• Jegyezze fel az üzemanyagnyomást a motor működése közben.

Az üzemanyag nyomásszabályozó szelep tehát elengedhetetlen a motor optimális, gazdaságos és környezetbarát működéséhez. Meghibásodása számos kellemetlen tünetet okozhat, a megnövekedett fogyasztástól a teljesítménycsökkenésen át egészen a motor leállásáig. Az alkatrész élettartamát a minőségi üzemanyag használatával és a karbantartási előírások betartásával növelhetjük, de egy bizonyos futásteljesítmény után a cseréje elkerülhetetlenné válhat.

Tico (1998) specifikációk

Az Üzemanyag-szivattyú Cseréje Daewoo Nexia Autókon

Ha autójában rossz üzemanyag-szivattyú tüneteket észlel, akkor megijedhet, hogy egy igen drága és időigényes problémának néz elébe. Az üzemanyag szivattyú cseréjének viszont nem kell egy bonyolult feladatnak lennie. Egy kis gondoskodással és figyelemmel bárki kicserélheti az üzemanyag szivattyút, aki rendelkezik némi autószerelői vénával, vagy egy kis szakértelemmel.

Az üzemanyag-szivattyú csere haladó autószerelőknek való, tehát azok a gépkocsivezetők, akik nem értenek a mechanikához, inkább maradjanak távol ettől a feladattól, hiszen akár még nagyobb problémát is okozhatnak, mint ami eddig volt. Az idő, ami e feladat elvégzéséhez szükséges, egy és három óra közé tehető, attól függően, hogy ön mennyire profi, hogy milyen szerszámokkal rendelkezik és mennyire nagy a baj. Mint minden projekt esetében, ebben az esetben is meg kell győződnie arról, hogy minden alkatrésszel és szerszámmal rendelkezik, amire szükség lehet. A szükséges szerszámok száma megduplázódik, ha az autó, amelyen dolgozni fog, a fő közlekedési formája.

A Daewoo Nexia üzemanyag-szivattyújának eltávolítása és cseréje a következő lépésekben történhet:

1. Első lépésként húzza ki a negatív akkumulátorkábelt.
2. Szükséges egy biztonságos munkaterületen, és a gépkocsi szintjén álló szilárd felületen parkolni, majd emelje fel az autót és helyezze emelő állványra, ehhez használhat felvonót, hogy az autó alulsó oldalához is hozzáférhessen.
3. Engedje ki a tüzelőanyag-rendszer nyomását, de ennek különböző módjai léteznek minden márkánál, ezért olvasson ennek utána az autó használati utasításában.
4. Távolítsa el a hátsó üléspárnát úgy, hogy maga felé húzza.
5. Emelje fel a szelepet a padlóburkolatban.
6. Távolítsa el a műanyag fedelet az alján lévő lyukból.
7. Hajtsa le a töltőnyakat az üzemanyagtartályról a szervizkönyv szerint, majd támogassa az üzemanyagtartályt egy darab fával.
8. Távolítsa el a csavarokat a járműben levő üzemanyagtartályt tartó hevederekről.
9. A tartályt óvatosan leengedve húzza ki a vezetékcsatlakozókat, innen pedig már könnyű dolga lesz, csak cserélje le az üzemanyag-szivattyút.

Többen is sikeresen cserélték már az üzemanyag-szivattyú szűrőjét vagy magát a szivattyút. Fontos tudni, hogy a Nexián 3 féle háló van, és különböző fúvókák is léteznek.

Karbantartási Tippek és Egyéb Fontos Alkatrészek

92.000 km-es Karbantartás

92.000 km-nél érdemes lehet megfontolni a következő alkatrészek cseréjét vagy ellenőrzését:

EGR szelep működése Matizban

• Vezérműszíj: Fontos a csere, de a vízpumpát nem feltétlenül szükséges cserélni, hacsak nincs vele probléma.
• Gyújtókábel szett: Ha a motor kihagy, érdemes cserélni. Külsőre nem mindig látni semmit rajta, de meghibásodása előfordul.
• Váltóolaj: Ellenőrizni kell, de a gyári olaj általában hosszú élettartamú. Fontosságáról részletesebben alább olvashat.
• Első fék: Felújítás vagy csere, ha a tömítések sérültek vagy a fékfolyadék szivárog.
• Hátsó fékek: Ellenőrizni kell a kopást és az esetleges felégést.
• Lengéscsillapítók: Ellenőrizni kell a hatékonyságukat.

Váltóolaj Csere - Amit Minden Daewoo Tulajdonosnak Tudnia Kell

Sokan úgy gondolják, hogy az autó váltóolajával nem kell különösebben foglalkozni, hiszen az „örök életű”. Pedig ez a gondolat hosszú távon komoly károkat okozhat. A váltóolaj, akár kézi, akár automata váltóról van szó, kulcsfontosságú szerepet játszik a hajtáslánc megfelelő működésében. Ezért is olyan fontos, hogy időben és a gyártó által ajánlott perióduson belül cseréld le. Ha ezt elhanyagolod, akkor előbb-utóbb zajosabb, nehézkesebb váltást, később pedig akár teljes váltóhibát is tapasztalhatsz.

A váltóolaj nem csak „ott van” a váltóban, hanem aktív szerepet játszik a kenésben, hűtésben és a szennyeződések elszállításában is. Ahogy a motorolaj elhasználódik a használat során, úgy a váltóolaj is veszít a kenőképességéből. Ez különösen igaz, ha gyakran vezetsz városban, sokat indulsz meg és állsz meg, vagy rendszeresen autózol dombos, hegyes területeken. Ilyenkor a váltóolaj gyorsabban melegszik és kopik. A kenés csökkenésével nő a súrlódás, és ez hosszabb távon komoly kopásokat okozhat a fogaskerekeken.

Kézi Váltók Olajcseréje

Sokan azt hiszik, hogy a váltóolaj „élettartamra szól”, de ez legfeljebb ideális körülmények között lehet igaz. A kézi váltóval szerelt autókban általában ritkábban kell olajat cserélni, de ez nem jelenti azt, hogy soha ne kellene. A legtöbb gyártó 80-120 ezer kilométer között javasolja a cserét, de előfordul, hogy ezt nem is tüntetik fel a szervizkönyvben. Ezért fontos, hogy te magad is tisztában legyél vele, mennyit futott már az autód az utolsó csere óta. Ha használtan vetted a járművet, akkor érdemes megelőző jelleggel lecseréltetni a váltóolajat, hiszen nem tudhatod biztosan, mikor volt cserélve. A kézi váltóban a kopásból származó fémforgács is bekerülhet az olajba, ami hosszú távon megrövidítheti a váltó élettartamát. Egy időben elvégzett olajcsere ezzel szemben töredékébe kerül egy váltófelújítás árának.

Automata Váltók Olajcseréje

Az automata váltók esetében a helyzet még érzékenyebb, mivel ezek a rendszerek sokkal bonyolultabbak. A benne dolgozó hidraulikus rendszerek, kuplungok és szelepek sokkal nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. A legtöbb automata váltó esetében 60-100 ezer kilométerenként javasolt az olajcsere, de egyes típusoknál ez 40 ezer kilométer is lehet. A gond az, hogy sok autógyártó úgy reklámozza az autóit, hogy nem szükséges váltóolaj-csere, csak „szervizmentes élettartam” szerepel. Ez azonban marketingfogás, nem valós műszaki álláspont. Aki már cserélt váltót automata autóban, az pontosan tudja, hogy inkább egy olajcseréért fizetnél, mint egy több százezres javításért.

Milyen Váltóolajat Válasszunk?

A kézi váltókhoz általában GL-4 vagy GL-5 minősítésű hajtóműolajat ír elő a gyártó, melyek viszkozitása jellemzően 75W-80 vagy 75W-90. Nagyon fontos, hogy az autódhoz megfelelő specifikációjú olajat válassz, mert különben zajosabbá válhat a váltás, vagy rosszabb esetben károsíthatod a váltót. Az sem mindegy, hogy milyen márkájú olajat teszel bele. Sokszor a gyártó nem csak a viszkozitást, hanem konkrét márkát és terméktípust is megad. Ne az ár alapján dönts!

Az automata váltókban teljesen más típusú olajra van szükség, amit általában ATF-nek (Automatic Transmission Fluid) neveznek. Az ATF olajok nemcsak kennek, hanem hidraulikus működtetést is végeznek, így extrém hő- és nyomásviszonyokat kell kibírniuk. Itt még fontosabb a gyártó specifikációinak betartása, mert a nem megfelelő olaj súlyos hibákat okozhat. Egy rosszul megválasztott ATF olaj miatt akadozhat a váltás, csúszhatnak a kuplungok, vagy el sem indul az autó. Szervizeléskor mindig ellenőrizd, hogy a megfelelő típusú olaj kerül-e a váltóba.

A Váltóolaj Csere Folyamata és Jelei

A váltóolaj cseréje nem bonyolult művelet, de speciális eszközöket és némi szakértelmet igényel. Kézi váltóknál általában leengedik a régi olajat, majd az alsó leeresztő nyíláson keresztül betöltik az újat. Automata váltóknál a folyamat gyakran kiegészül szűrőcserével, illetve egyes típusoknál csak szakszerviz tudja elvégezni a teljes olajcserét, mivel a váltóban maradt olaj is ki kell legyen öblítve. Fontos tudnod, hogy ha részleges olajcserét végeznek, az nem mindig elégséges - különösen, ha már tapasztaltál rendellenes működést.

Akár kézi, akár automata váltóról van szó, több jel is figyelmeztethet, hogy itt az ideje a váltóolaj cseréjének. Ha nehezebben váltasz sebességet, szokatlan zajokat hallasz váltáskor, vagy rángatást, csúszást tapasztalsz, az gyakran az elhasználódott olaj következménye. Automata váltóknál még látványosabb jelek is lehetnek: például ha hirtelen, erőteljes rántásokkal vált az autó, vagy a váltások késlekednek, akkor azonnal ellenőriztesd az olajszintet és az olaj állapotát. Ne várd meg, míg ezekből komolyabb problémák lesznek!

Lehet, hogy most úgy érzed, a váltóolaj cseréje nem sürgető, főleg ha az autó „még jól működik”. De ez pont olyan, mint a fogmosás: nem akkor kell elkezdened, amikor már fáj. Egy viszonylag kis összegű megelőző szervizelés helyett később akár több százezer forintos kiadással is szembesülhetsz, ha váltót kell cserélni vagy javítani. Ha hosszú távra tervezel az autóddal, akkor a váltóolaj cseréje éppolyan fontos, mint a motorolajé vagy a fékfolyadéké. Hidd el, a jövőbeli éneddel is jót teszel, ha már most odafigyelsz erre az apróságnak tűnő, de annál fontosabb részletre.

Oxigénérzékelő és Katalizátor-figyelő Érzékelők

Az oxigénérzékelőnek a megfelelő működéshez tiszta referencialevegőre van szüksége. Ezt a tiszta levegőreferenciát az oxigénérzékelő huzalán ill. huzalain keresztül kapja. Ha az oxigénérzékelő huzalkivezetése, csatlakozója vagy saruja megsérül, a teljes oxigénérzékelő egységet ki kell cserélni. Ne kíséreljük meg a huzalozás, a csatlakozó vagy a saruk javítását. A lambda szonda hidegen nem szól közbe, épp ezért van "fűtés" benne. Ha a fűtőszál szakadt, a szonda cseréje szükséges lehet.

A katalizátor-figyelő érzékelők a tüzelőanyag-szabályozó érzékelőkkel azonos módon működnek. Az érzékelők fő feladata a katalizátor felügyelete, de a tüzelőanyag-szabályozásban is van némi szerepük. Ha a katalizátor hatékonyan működik, a HO2S1-érzékelő aktívabb jeleket gerjeszt, mint a HO2S2-érzékelő.

Gyakori Indítási és Motorproblémák, és Diagnosztikájuk

A Daewoo Nubira tulajdonosok időnként szembesülhetnek önindító problémákkal, melyek általánosságban más Daewoo modelleken, így a Nexián is előfordulhatnak. Az alábbiakban összegyűjtöttük a leggyakoribb okokat és a lehetséges megoldásokat.

Gyakori Önindító Hibák és Okok

• Indítómotor Nem Forog: Ha ráadom a gyújtást és indítanék, nem forog az indítómotor. Viszont kigyullad a műszerfalon a behúzott kéziféket jelző lámpa. Ha bekapcsolt gyújtásnál direktben csatlakoztatok a behúzótekercsre, abban a pillanatban indul.
• Nehéz Hidegindítás: Adott egy 2002-es 1,4 Daewoo Kalos. Hidegben nagyon nehezen vagy egyáltalán nem indul. A meghibásodást megelőzően volt benne 1 benzinpumpa csere, a régihez képest alig lehet hallani, hogy megy.
• Alapjárat Ingadozás: Az FHP jeladó hibája okozhat alapjárat ingadozást.
• Teljesítményvesztés: Adott egy C16Se Opel Astra F. Kapott egy teljes motor generált. Tünete, hogy nincs erő a kocsiban. Dombnak felfele 80-90 körül ha gázt ad az ember, akkor csak a légszűrő hörög, más nem történik.
• Rezonancia a Motorban: Fiat Tempra 1.4 ie 160. A motorkód injektoros. Jelenség: Karosszéria eléggé elkezdett rezegni. Eleinte a jobb eleje koppant kátyúnál, azt hittem lengőkar lehet, de aztán elkezdett koppanni gázadásnál meg fékezésnél is és érezhetően döccen a motor a motortérben.

Lehetséges Okok és Megoldási Javaslatok (Önindítóval Kapcsolatban)

Az akkumulátor állapota kulcsfontosságú az indításhoz. Ha az akkumulátor gyenge, nem tud elegendő energiát biztosítani az önindító számára. Az önindító maga is meghibásodhat, például a behúzótekercs vagy a motor kopása miatt. A gyújtáskapcsoló, a relék vagy a vezetékek hibái is okozhatnak indítási problémákat. Az FHP (felső holtpont) jeladó hibája is okozhat alapjárat ingadozást és indítási nehézségeket. A holtponti jeladó csere megoldotta a problémát. Nem csak a MIL lámpa világított, hanem nagyon nehezen indult be, többször neki kellett futni. Mióta kicserélte a szerelő, pöccre indul.

Táblázat: Hibaelhárítási Lépések Önindító Problémák Esetén

Diagnosztikai Eszközök és Hibakódok Kezelése (ELM327)

Ha egy kicsit vágod a műszaki témát, rendelsz magadnak egy OBD2 ELM327 nevű kütyüt, wifiset, és okostelefonnal simán tudsz majd kódot olvasni és törölni. Nem nagy befektetés, én Kínából rendeltem 2400 HUF-ért, és már az első kód olvasásnál megtérül, mert egy kódolvasás-törlés 5000 HUF! Érdemes ezen elgondolkodni. Nekem 100%-ig bevált. Ez a kütyü segített a másik autómon megspórolni "nem hazudok" száz ezreket. Az ELM327 1.0 verziójában nem alkalmaztak másolásvédelmet, emiatt a PIC kódot lemásolták és az széles körben elterjedt a különféle forrásokból származó, állítólagosan ELM327-kompatibilis diagnosztikai eszközök körében.

Ebayről rendeltem mindkét kütyüt (Bluetooth, wifi). A wifis stabilabban és hamarabb kapcsolódik. Az androidos torque app képes mindkettővel kapcsolódni, nekem Windows Phone 8 van, erre és applere a lejobb a wifis. Próbáltuk. Windows Phone 8-ra van ingyenes wifis, és Bluetooth-os app, amivel törölni is lehet. Kódkiolvasóból bluethoot-os típust érdemes venni (mobil eszközökre írt programok nem minden esetben hajlandóak wifin kommunikálni az eszközzel, még ha látszólag a program támogatja is a wifis kapcsolatot).

Ha valami hiba van, az bekerül a hibatárolóba, és mindaddig jelen van, még nem törlöd. Van olyan, hogy a hiba javításával, megszűnésével a hibakód is eltűnik. Volt olyan, amikor eltűnt, visszajött, ez akkor volt, mikor másodjára romlott el a kopogás érzékelő. Most megint világít, szintén kop. érzékelő, kitörlöm, de 5 km és visszajön. De a normális működését nem befolyásolja. Indul, nem szaggat, nem rángat, nem fullad, nem ingadozik az alapjárat, nem áll le stb. Első cheklámpa kigyulladás az EGR szelep meghibásodása volt, aztán 4 év után indult nehezen, és füstölt is, elvittem szerelőhöz, és EGR, vezérműtengely jeladó, főtengely jeladó, kopogás érzékelő hibákat olvasott ki.

Megúsztam egy lambdaszonda cserét. Kimérve a fűtőszál szakadt volt. Párszor szét-össze rángattam a csatlakozóját, közben futottam a köröket, hogy milyen szondát és mennyiért lehetne beszerezni. Közben az aksit lekötöttem 15 percre és lőn csoda. A check lámpa azóta se gyullad ki. Megnéztem a csatit: az egyik fűtőszál érintkező kontaktos. A vezeték a saruban oxidos. Gondoltam megosztom, hátha másoknak is lesz szerencséje.

Egyéb Gyakori Hibaforrások és Felhasználói Tapasztalatok

Sziasztok! Tapasztalt már valaki olyat, hogy a hátsó szélvédőről darabokban lejön a fűtőszál? Jobb-hátul híd szélén. Egy kb 10cm hosszú henger. 7-8-as kulcs valami formában, amivel oda férsz, feltéve ha volt cserélgetve már. A csőhöz meg valami specko fogó kéne, én seeger gyűrűnek a fogójával szedtem le, hozzá teszem nem jön le könnyen.

Nekem a gátló alsó részén lévő szilent kopott el, az kopogott. Bontóban vetten 200 ft-ért 4 db-ot, válogassak melyik jó, és kettő jó volt a négyből. Ilyen is van. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy mi kopoghat a 13 éves Daewoo Kalosom hátsó futóművénél, főleg rossz úton. Apró ütészerű kopogó hang. Gondolok a lengéscsillapítóra mint hibaforrásra vagy a hátsó lengőkar szilentblokkjára. Valószínűleg a gátlónak a szára koppan. Ez több dolog miatt is lehet. Nekünk utángyártottnak rövidebb volt a tetején a menet.

A nehéz indulás azért is szokott lenni, mert a hűtővíz hőmérséklet jeladó elfáradt. Egy új kb. Helyileg a trafó alatt található. Kipróbálhatod, hogy ez-e a baj, úgy hogy megméred egy műszerrel az ellenállását a jeladónak, és helyette a csatlakozójába beledugsz egy trimmer potit, ami 100 ohmmal nagyobbra van állítva, mint a jeladó ellenállása. Ez történik most az enyémmel is, füstöt (még) nem véltem felfedezni, de a nehéz indítás ugyan így megvan. Általában harmadszori indításra már jó és utána szuper minden. De az első indítás, 1-2 mp és leáll a kocsi, másodszorra is általában, harmadszor pedig megy, ahogy kell! Nem értem! Nekem 4 évig, még egyszer leírom, 4 évig világított a lámpa, hibamentesen működött a kocsi, 4 év után kezdett makacskodni. A szerelőm azt tanácsolta, amíg indul, nem szaggat, nem füstöl, nem áll le, nem ingadozik az alapjárat, addig nincs gond.

Motorzajt legegyszerűbben drágább és jobb minőségű motorolaj adalékkal tudod csökkenteni, nagyon minimálisan, de észrevehetően. A másik költségesebb eljárás, az autó alvázának zajszigetelése bitumenes szigetelő lapokkal. Sokan kérdezik, hogy 100 feletti tempónál már igencsak fel kell hangosítani a rádiót, és hosszú úton csak jobb lenne csendesebb motorzaj. Van valami módszer az utastérbe kerülő zaj csökkentésére? Gondolok pl. "Kuplung-benyomás-nyikorgás" effekt ellen lehet tenni valamit házilag? Kis WD40 valahova?

Az ABS és a kézifék visszajelző olykor kigyullad. A kézifék a legkevesebb, tudom, hogy nincs behúzva, így hiába gyullad ki néha menet közben, tudom, hogy csak valami érzékelő gond lehet! Viszont az ABS inkább fontosabb, hiszen ha ég a lámpa, nem működik! Néha világít, néha nem! Kedv függő! De inkább igen! Tipp? A két érzékelőt minden esetre meg lehet nézni, csatlakozások rendben vannak-e (kerék mögött, a fékfolyadék csövön kívül be van csatlakozva, könnyű felismerni). Sima érintkezési vagy szenzor probléma is okozhat fel-fel villanást.

Nekem is 1.4 8 szelepes klíma nélküli Kalosom van, szintén nagyon lassan melegedik be. Régen jártam itt, én írtam az Opel termosztátról. Pontosan ezzel a gonddal küszködtem legalább 8 évig, nagyon sok benzinembe került. Másfél éve van benne az Opel termi, a tavalyi forró nyarat simán bírta, pedig féltünk, hogy nehogy megfőzze a hengerfejet, de szilárdan fél állásban maradt a mutató. Mínusz 8-ban utaztam vele a minap, a korábbi 15-20 km "bemelegedési" táv helyett 5 km alatt fél állásba ment a hőmérséklet és jó idő van, a fogyasztás csökkenésről pedig már írtam. Nagyon valószínű, hogy lehetett valami széria hiba a gyári termosztátoknál, pontosan a teljes zárási és nyitási pontok közötti karakterisztikában.

Tapasztalt szakemberek segítségével számos alkatrész beszerezhető. Találtam egy Daewoo üzletet a munkahelyem közelében, ott megnézem. A rendszámtábla szerintem is szarul néz ki, és nem vagyok milliomos, de szívesen adok neki a reális árnál akár egy kicsit többet is, hogy megnyugodjon (de a szerelő által mondott 5000 Ft azért kicsapta nálam a biztosítékot). Valószínűleg volt már a konzolnak valami baja (vagy csak egyszerűen elérett az anyag), de ezen se energiám, se kedvem vitatkozni.

tags: #daewoo #nexia #uzemanyagrendszer #csere #útmutató

• Swift hírek Szolnokról
• Tökéletes forma Miskolcon
• Az elegáns W111/W112 kabriók világa
• mindent a monoblokkokról
• 2.5 V6 TDI fogyasztás: részletes teszt