Suzuki Swift 1998 Magnó Kábelezés: A Módosított Tápfeszültség Megoldás
A Suzuki Swift tervezői átvették az akkoriban szokásos japán megoldást, miszerint a rádió a gyújtáskapcsoló ACC (accessories, tartozékok) állásában szól, koppig fordított, vagy kihúzott kulccsal nem. Régóta komolyan zavar a rádió kapcsolt tápfesz megoldása. A másik, hyperidegesítő a "nehagydittakulcsodapafej" sípolás, ami felőrli az idegeket néhány másodperc alatt.
Az Eredeti Terv és a Módosítás
Jóideje jár a fejemben a gondolat, ami megoldást nyújtana mindkét problémára. A csipogó egyébként is a magnó mögött helyezkedik el, ezért arra gondoltam, a bentmaradt kulcsra figyelmeztető kábelt elnyesem a csatlakozóban, és erről vezérlem a rádió kapcsolt tápját. Természetesen egy relén keresztül, mert az érintkező igen gyenge, a fejegység áramfelvételét valószínűleg nem sokáig bírná, egy átlagos relé 100-150mA áramát viszont kacagva átengedi.
Ez a verzió egyetlen hátránnyal bír: ha a kulcsot kihúzom, bizony továbbra is elhallgat. Ez nem nagy probléma, de ha már reszelünk, reszeljünk vastagon. No meg persze ha lehet elegánsan is, akkor miért ne? A módosított terv tehát: a rádió bekapcsolásához szükséges a kulcs behelyezése (de nem kell elfordítani), de ha már bekapcsoltam, kivehessem a kulcsot. Ilyenkor a rádió nem hallgat el, kizárólag akkor, ha az OFF gombbal erre megkérem, vagy az előlapot leveszem.
Ehhez nagy segítséget nyújt a legtöbb mai rádióban megtalálható opció, az elektromos antenna vagy a külső erősítő kapcsolószálja. Ezen kizárólag akkor jelenik meg (+), ha a fejegységet bekapcsoltuk. Fontos, hogy néhány típusnál az elektromos antenna vezérlése csak rádió módban él, CD/kazetta módban kikapcsol - ilyenkor kizárólag az erősítő vezérlésére hagyatkozhatunk! Érdemes megjegyezni, hogy az egyszerűbb megoldás, ahol a rádió fixen van kötve, azért nem jó, mert még a relatíve fiatalabb rádiók is meglehetősen nagy áramot (1-2 amper) vesznek fel készenlétben, ami az akkumulátor lemerüléséhez vezethet.
Amire Szükségünk Van
Szükségünk lesz egy relére, négy sarura, illetve két diódára, ezeket kell beépítenünk. A dióda a gyújtáskapcsolótól és a rádiótól jövő kapcsolószálak összekötéséhez (pontosabban éppen a szétválasztásához) fog kelleni. Dióda vásárlásához nehéz tanácsot adni. Minimális áram megy át rajta, tehát szinte mindegy, mit vásárolunk, de ha egy elektronikai boltban segítséget kérünk, nem fognak elutasítani.
Baleno acélfelni specifikációk
Aki olyan szerencsés, mint én, és rendelkezik egy bontott, lengő reléaljzattal, az hanyagolhatja a sarukat (és a saruzást!), kicsivel elegánsabb megoldás.
A Relé Működése és Lábkiosztása
A relé tulajdonképpen egy kapcsoló, amit nem manuálisan nyitunk/zárunk, hanem elektromos árammal. A képen látható relének két darab kapcsoló és három darab kapcsolt lába van. Alaphelyzetben a 3 és 4 lábak vannak összekapcsolva. Ha az 1 és 2 lábakra áramot adunk, akkor a 3 és 4 lábak szét-, a 3 és 5 lábak összekapcsolódnak. Nekünk ebből jelen esetben csak az utóbbi érdekes, tehát választhatunk 4 lábú relét is, ebből a középső hiányzik. Ha akad kéznél, egyéb extrém japán relék is jöhetnek, ezek lábkiosztását tessék önállóan kinyomozni.
Ideális esetben "tisztességes" európai relével rendelkezünk, ez esetben tisztáznunk kell a lábkiosztást. A számozott lábak sorrendben (zárójelben a Bosch (német) szabvány szerinti jelölésük): 1 - bal szélen (86), 2- jobb szélen(85), 3- alul(30), 4 - középen(87a), 5- fent (87). A bekötésnél a Bosch-számokra fogok hivatkozni.
További Szükséges Eszközök
Feltétlen szükség lesz még szigetelőszalagra, ha elegánsan akarunk dolgozni, akkor vásznas bandázsszalagra, egy szikére, egy oldalcsípő fogóra, próbalámpára, forrasztópákára (az autóban célszerű pillanatpákát használni!), illetve forrasztóónra. Szükség lesz még ugye 1db autóra és javaslom, hogy rendelkezzünk egy rádióval is, e kettő nélkül ugye mit is kezdenénk a cikkel. A rádióhoz szükséges kiszedőszerszámot is készítsük elő, bár Panasonic, Kenwood, Sony tulajoknak alternatív megoldást is bemutatok majd.
Előkészületek
Először is vegyük ki a rádiót! A legtöbb típus esetén az előlap körüli keretet le kell pattintani, sőt, néha még ezelőtt az előlapot is. Valahogy így fogunk kinézni. Ilyenkor lesz szükség a rádióhoz (jobb esetben) kapott kiszedőszerszámra. Ez Blaupunkt, VDO, egyéb német származékok estén általában két "U" alakú villa, Panasonic, Kenwood, JVC, Sony, egyebek esetében általában két lapos lemez. Előbbit az erre szolgáló, oldalt elhelyezett két lyukba kell tolni, utóbbiakat a magnó háza és a keret közé, konstrukciótól függő megoldásban.
Ismerje meg a Suzuki Hayabusát
Én azon szerencsések közé tartozom, akik rendelkeznek a kiszedőlemezekkel, egyben azon szerencsétlenek közé is, akik réges-régen elfelejtették, hová is tették ezeket. Ezért hosszas keresgélés helyett előkaptam két hosszú, vastag és erős kábelkötegelőt. Rövid matatás után kattantak a horgok. Egy hátránya van a technológiának, a gyári szerszámmal ellentétben ezek nem akadnak be a rádió házába, így hátulról kicsit meg kell tolni (ill. kazettás cucc esetén a nyílásban finoman megkapaszkodva kihúzni). Valami ilyesmi lesz a végeredmény, legalábbis akkor, ha korrekt ISO-átalakítóval van szerelve a rádió. Ha nem, akkor kicsivel nagyobb káoszt fogunk látni.
Azonosítsuk, Kössünk, Csatlakozzunk!
A Rádió Vezérlőszálának Azonosítása
Azonosítsuk be a rádió megfelelő vezérlőszálát! Az én rádiómon három kék színű kábel érkezik a csatlakozóból. Ebből egy tovább is halad az ISO-csatiba, ez az elektromos antenna kábele (amelyet tartalmaz a szabványos ISO-csatlakozó, bár az autóban nincs bekötve), kettő pedig szabadon, szigetelve lóg. Ezeket jó esetben matricázzák, vagy a kábel szigetelésén feliratozzák. Az ATT címkés nem a nekünk való, ezt telefonnémításra használjak. Az AMP REM felirat viszont az "Amplifier Remote" rövidítését takarja, tehát nyomon vagyunk.
Ha nincs feliratozva, ne féljünk, keressük meg! ISO csati esetében, ha a képen látható helyre kék kábel megy, 100% biztonsággal használhatjuk. Ha egyéb (gyári) kék kábelt találunk a rádió csatijában, a próbalámpát csíptessük testre, a másik végét tegyük a kábelre. Bekapcsolt rádiónál világítani fog, kikapcsolt állapotban pedig nem. Ha véletlen az ATT kábelt találtuk meg, a lámpán keresztül testet fog kapni, és lenémítja a rádiót, ha elvettük a próbalámpát, kikapcsol a némítás.
A "Nyihogó" Modul Helye és Kábelének Azonosítása
Következzen az upgrade másik fontos eleme, a "nyihogó". Ezt nagyjából a rádió alatti óra (vagy fiók) magasságában, a középkonzol mögé szerelve, jobb oldalról közelítve találjuk meg. Az itt látható kék csatlakozót fogjuk felhasználni. Itt ugyanis megtalálható a számunkra fontos szál, amelyen a kulcs behelyezésekor érkezik áram, sőt, egy, a relé kapcsolásához szükséges testszálat is tartalmaz. Ezt pedig szét sem kell bontani, ui. minden szükséges dolgot megtalálunk a magnó környékén!
Mérjünk, Kössünk, Csatlakozzunk!
Markoljunk rá a próbalámpára! Kizárólag pozitívot fogunk keresgélni, ezért a kábelt csíptessük fel egy jó testpontra, esetünkben, mivel már szétdobáltunk mindent, mint Floki a lábtörlőt, megfelel az antennacsatlakozó is. Húzzuk le a zümi kék csatlakozóját, húzzuk ki jobb oldalon a középkonzol mellé! Húzzuk szét a rádió tápjának ISO-átalakítóját is, és a gyári csatit húzzuk vissza hátra, majd jobb hátul ki a másik mellé (persze ha van átalakítónk! Ha nincs, akkor a komplett köteget húzzuk vissza!). Ez a rádió gyári csatija, itt húzzuk szét! 96 előtt autókon ez persze máshogy néz ki, és kétfelé van bontva.
Fogyasztási teszt: Suzuki Swift vs. Citroën C-Zero
Keressük meg a kék csatlakozóban azt a szálat, amit a gyújtáskapcsoló kapcsol - nem árulok zsákbamacskát, a kék/fekete lesz az. Persze ellenőrizzük a lámpával, ha a kulcsot bedugjuk, világítani fog, ha kihúzzuk, elalszik.
Ragadjuk meg a magnó tápcsatlakozóját is, ebben középen, a rögzítővel ellentétes oldalon lesz egy fehér kábel, fekete csíkkal, ezen érkezik az ACC (ellenőrizzük, illetve régi csati esetén azonosítsuk be!).
Vágjuk el ezt a kábelt, blankoljuk, majd cinezzük... izé... forrasztóónozzuk meg. Tegyük ugyanezt a kék csatlakozó kék/fekete kábelével is!
Diódák Bekötése
A diódák "házának" egyik végén általában láthatunk egy csíkot, vagy más jelölést, ez mutatja a dióda irányát. Nagyon egyszerűen megfogalmazva a csík felől nem megy át a pozitív, a "nemcsíkos" rész felől pedig nem megy át a negatív.
Vágjuk rövidebbre a dióda lábait, és forrasszuk "nemcsíkos" felével az elvágott kék kábelre! A másik vezérlőszálat a rádiónál már megkerestük, most ide csatlakozunk. Érdemes a bonthatóságot megtartani, ezért én az AMP REM kábel hüvelyes sarujának ellendarabját tettem a kábelre. Nem akad minden háztartásban ilyesmi, de egy kimustrált utángyártott központizár-motorról könnyen lebonthatunk egy ilyet - én is ezt tettem. Ezzel már tudtam csatlakozni az AMP REM szálhoz, a másik végére pedig ("nemcsíkos" végével a rádió felé!) beforrasztottam a másik diódát. A dióda másik végére forrasztott kábelt vezessük hátra a középkonzol mögé! Ezzel a két vezérlőszálunkat előállítottuk.
Relé Kábelezés
Kell még a reléhez egy állandó pozitív, illetve egy test. Utóbbihoz szikével óvatosan blankoljuk meg a kék csatlakozó fekete vezetékét (vigyázat, ne a csíkosat!), és forrasszunk rá 10 centi kábelt. Előbbit pedig a rádió gyári csatijában keressük. Az előbb elnyesett fehér/fekete mellett közvetlenül találunk egy tiszta fehér kábelt, ez a rádió memóriáját táppal ellátó állandó pozitív. Az ábrán látható módon ezt is blankoljuk meg, forrasszunk rá 15cm kábelt, majd szigeteljük le! Az elvágott fehér/fekete kábel csatlakozó felőli végére is forrasszunk ~10cm-nyi kábelt, a forrasztást, illetve a másik elvágott véget szigeteljük le!
Jelen pillanatban van 5 szál kábelünk. Ha nincs reléfoglalatunk, akkor a két vezérlőt (ami a rádiótól az AMP REM szálról jön, illetve a csipogó csatlakozójától érkezőt) közösen saruzzuk össze, a sarut nyomjuk a relé 86-os lábára, a kék csatlakozótól érkező testkábelt a 87-es lábra (e kettőt nyugodtan összecserélhetjük). A gyári csatlakozóból kivezetett állandó áramot adó vezetéket, illetve az elvágott kábel csati felőli végéről érkezőt saruzzuk fel, és nyomjuk a relé 30-as és 87-es lábaira (ezek is felcserélhetőek). Ne felejtsük el a sarukat szigetelni, akár egyszerűen rátekert szigetelőszalaggal is.
Ha reléfoglalatot használtunk, valahogy így néz ki: Itt a két zöld szál a vezérlő, a két fekete a kapcsolt, a negyedik pedig a test.
Autó fejegység bekötése, magnó, rádió, hangszóró ISO csatlakozó
Kezdhetünk helyet keresni a relének. Fejjel lefelé bekukkanva a középkonzol mögé találunk egy csavart, ami a csipogót fogja, illetve egy testkábel is erre van kötve. Kis kézügyességgel ezzel a csavarral felfogathatjuk a relét is. Ha rögzítettük a relét, mehet vissza a rádió, tegyük vissza a csipogóra a csatit, aztán próba.
A Módosítás Végeredménye
Mégegyszer, csak röviden:
- Ha a kulcs nincs a helyén, a rádiót nem tudjuk bekapcsolni, nincs megvilágítása sem.
- Ha a kulcsot betesszük, megjelenik a háttérvilágítás (ha van ilyen a rádión), és be tudjuk kapcsolni.
- Ha a rádió bekapcsolt állapotában kivesszük a kulcsot, a rádió nem hallgat el.
- A rádiót ki tudjuk kapcsolni az előlapon található OFF (vagy más, ilyen szerepet betöltő) gombbal, vagy az előlap levételével.
- Visszakapcsolni újra csak akkor tudjuk, ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóba rakjuk.
Egyszerűsített Alternatív Megoldás
Természetesen adott a lehetőség, ha valakinek annyi is elég, hogy ACC helyett bedugott kulccsal menjen a dizsi, majd a kulcs kivétele után elhallgasson:
- Nem szükséges a rádiótól jövő erősítő-vezérlő szál bekötése.
- Nem szükséges a dióda sem, a csipogó kábelét egyszerű forrasztással hosszabbítsuk meg a reléig.
Forrasztás Nélküli Kábelezés
Ha valaki még forrasztani is lusta, vagy nincs kéznél forrasztópáka:
Úgynevezett "telefonkötéssel" is kábelezhetünk, fizikailag is tartós, erős kötést eredményez. Blankoljuk meg a két kábelt ~1-1.5 cm hosszan, fektessük keresztbe a két kábelt nagyjából a blankolás 1/3 távolságánál, majd egymással ellentétes irányban tekerjük rá a kilógó végeket - mindkettőt a másik vezetékre.