Suzuki Elektromos Ablakemelő Bekötése és Hibaelhárítása

Sok Suzuki tulajdonos szeretné utólagosan beszerelni vagy megjavítani az elektromos ablakemelőket. Ez a cikk a Suzuki elektromos ablakemelő rendszerének bekötésével és a kapcsolók működésével foglalkozik, különös tekintettel a gyakori problémákra és azok lehetséges megoldásaira.

Az Elektromos Ablakemelő Rendszer Működése

Nagyjából így működik a kapcsoló. Van egy elméletem ami helyes lehet, mégpedig hogy van 7 csatlakozó ezen a "vezérlő kapcsolón" (bal oldali) ebbe ugye kéne hogy menjen be + meg - ez már elvesz 2 érintkezőt ebből ki kell menjen 2 a motorhoz a bal motorhoz persze marad 3 érintkező ez pont át tud menni a jobb oldali kapcsolóhoz ahol le is foglal 3 érintkezőt majd ami maradt 2 érintkező azt a jobb oldali motor lefoglalja ez lenne az elméletem matematikailag kijön már csak az lenne a kérdés hogy mi mi?

Gyakran csinálják így, hogy a testnek kettő kivezetés van, a +12V-nak csak egy. Viszont a gyártók a kóbor apácák megtévesztésére millió fajta kivezetést találtak ki.

Valamint lehet benne világítás is, akár külön kivezetéssel. Itt már lehet! Látható a rajzon, hogy kettő vezeték megy át a másik oldalra, ezeken nyugalmi állapotban test van, mint a bal oldalin, gyakorlatilag már mehetne közvetlenül rá a motor. Ahhoz, hogy a jobb oldalról is lehessen kapcsolni, átvezetik ez a két szálat a NC érintkezőkön. A NO-ekre +12V kerül. Így alapból testen van a motor két szála, de ha megnyomják a gombot, akkor az egyik kivezetésre +12V kerül.

Ha van a vezető felől lehetőség kapcsolni az anyós ülés felőlit, akkor függ. Nem azért de nem lehet az hogy a 2 kapcsoló függ egymástól? Ez egy automata ablakvezérlő.

Baleno acélfelni specifikációk

A vezető oldalin azon lehet vezérelni a magát a bal oldalit és az anyós oldalit ezen van 7 kimenet, a bibi ezzel az hogy elektronika is van benne illetve egy kapcsoló úgymond főkapcsoló ekkor a teljes "rendszer" kikapcsolva tehát az anyós ülés kapcsolóval se lehet azt kapcsolni az anyós nem tekergetheti az ablakot ezt nem tudom hogyan kell bekötni az a gond.

Azt nem akarom ebben nem volt elektronika mármint ami az anyódé a vezető felölibe van elég keményen.

A tiltó gomb lehet, hogy csak megszakítja a +12V-ot, így aztán nincs tovább.

Az az első gomb ami ilyen négyzetes az kapcsolja ki az egészet amit szétszedtem az csak 2 érintkezős(enek a kapcsolónak az alja) akkor igazad lehet hogy a +12Vot nyitja és zárja. Illetve az autó használati útmutatója is írja hogy mire való, de azt már bezzeg nem írja hogy hogyan van bekötve, mindent olyan részletesen leír pl hogy hogyan kell légteleníteni a féket meg miegymást ,de azt nem. engem az zavar hogy elektronika van benne mármint nyák meg kondik meg ic szerűségek, és az a rengeteg érintkező. attól félek hogy ha meg is lesz a bemenet akkor felcserélem a polaritását és elfüstöl az egész kicsit drága az többe kerülne mint amit most az egészre költöttem cakli pakli.

Nem kellett volna szétszedni, főleg azt a tiltó kapcsolót, látszik a NYÁK felől, hogy 2 lába van. Sima 1 érintkezős kapcsoló, vagy zár, vagy nem. Az elektrolit kondenzátorok polaritásfüggők. A csíkkal jelzett lábuk van negatív feszültségen. A multimétert sípolós állásba kapcsolva végig lehet menni, ha mindnél sípol, akkor az lesz a test, vastag fóliának néz ki. Hasonló vastag a +12V, ez lehet legalább egy elektrolit kondi nem jelzett lába. Valamint kellene az IC (fekete soklábú) típusa, abból is meg lehet mondani a tápokat.

Ismerje meg a Suzuki Hayabusát

A relé az tiszta sor ET2-N16, dupla behúzós, 2 váltóérintkezős, közös NO és NC érintkezőkkel.

Kapcsolók Tesztelése Multiméterrel

Hát igazából nem tudom most akkor mi lehet ezzel, a jó vagyis az új vezető kapcsoló csatlakozóira feltűzdeltem a kábeleket hogy a multiméteremmel könnyebb dolgom legyen, megtaláltam azt a kábelt amire a multiméter egyik kábelét ráteszem majd az anyós gombját felhúzom akkor a multiméter másik csatlakozóját oda érintem egy másik kábelhez sípol, ha elengedem elcsendesedik majd ezt a csatlakozót egy másik kábelhez, és ha lenyomom akkor sípol ha elengedem akkor megáll, a vezetőoldalinál sose sípolt csak számlált mintha ellenálna.

Nem arra gondoltál hogy a csatlakozón méricskéljek? ott találtam olyat hogy ha egyiket rákötöm a multiméter pirosára az fix lesz a a fekete kábelét meg 1 és 2 re az egy az akkor sípol ha lenyomom a 2 meg akkor ha felhúzom ha alapállásban van akkor nyitott. Végül is ilyen csöves csatlakozós kábelt tettem rá hogy könnyebb legyen mert azok az érintkezők igen hát hogy is mondjam, sz*ok nem marad rajta a multiméter pálcája.

Alkatrészek Beszerzése Bontóból

Pénteken ha minden jól megy elmegyek a bontóba remélem, csak adná isten hogy GLX legyen az az Alto akkor megveszem a motort meg a kábelt is remélem egyik se lesz drága de nem fűzök hozzá sok reményt kívülről fekete lökhárító csak GL lehet a színe meg piros.

Ha nem él az elektronika, akkor hiába mérsz a csatlakozón változást, esetleg a jobb oldali kimenet, ha tényleg nem automata az a rész.

Fogyasztási teszt: Suzuki Swift vs. Citroën C-Zero

A kábelek nem voltak meg neki érdekes módon és a bal oldalra a motor sem. Azért megyek a bontóba mert kell az a motor illetve ha van motor akkor kell lennie kábelnek is azt meg csak oda adják nem hinném hogy mindenki azért a kábelért akar menni.

Ha kapnál a bontóban elektromos csatlakozót levágva, akkor már gondolkozni sem kellene. A betű jelölések amúgy így utólag teljesen logikusak. Tehát a rajz és a leírás alapján megkeresed a jelölt lábakat a panelen levő csatlakozóban (nem a kapcsolókon!).

Bekötési Útmutató

A B jelű megy a +12V-ra, ha állandóra rakod, akkor gyújtás nélkül is fog menni. Mindenképpen kellő keresztmetszetű vezetéket kell megcsapolni, akár az akkutól is jöhet egy szál. Kell a csapoláshoz minél közelebb egy biztosíték, 30A. Lehet kapni késes biztosíték foglalatot. Aztán a vezető felőli motorra megy a DD és a DU, ha nem jó irányba megy, akkor megcseréled a kettőt, így fordul az irány. Ha a motoron rajta van a vezeték, akkor a színből látszik, hogy melyik melyik. A PD és a PU megy az utasoldal felőli kapcsolóhoz, az SD és SU kivezetésekre. Az utasoldalnál pedig a B-re szintén a biztosíték utáni +12V, tehát a vezető felőli B gyakorlatilag.

Tehát, nem müködött se a központi zár, se az ablakemelők. Szervízben azt mondták, ki kell cserélni a központi zár csomagtartóban lévő elektronikáját ( több tízezer Ft, de a bontott is egy 20-as. Lett volna egy régebbi 2 ezerért, ami nem biztos, hogy jó) Ezután, mint karbantartó, műszerész, gondoltam megpróbálok valamit kezdeni a problémával (vak tyúk is talál szemet alapon). Megnéztem a központi zár elektronikáját, láttam, hogy egy helyen elégett a nyák, Újraforrasztottam, ezután a két első ajtó működött.

Kis kérdezősködés után megtudtam, hogy az ablakemelő motoroknak, van egy olvadó patron beépítve a bíztosíték tábla mellé. Ezt áthidaltam és probálkoztam az ablaknyitással. Akkora zárlat volt a kocsiban, hogy az áthidalás simán szétégett !!! Ezután, már bíztos volt a hátsó ajtónál a zárlat.

Véleményem szerint az ajtók kárpitjának, igazából a műanyagnak az éles széle vágja el, az ajtó csukott állapotában, ahogy nekiszorítja a középső oszlopoknak. Sajnos a vezetékelésnek nem igazán hagytak helyet, a gumiharang és gégecső nem védi meg a kábeleket. Vezeték toldás és forrasztás után, minden újra müködik. Bocs, ha egy kicsit hosszú voltam.

Ajtó belső borítást szereld le és nézd meg jobban az ablakemelő motort, könnyen lehet, hogy abban is van "némi" elektronika. Az utóbbi pát hétben megtaláltak kettővel is, azokon relé csere segített.

Nagyon sok hasonló kész egységet találtam csak nemtudom müködnek-e az én elvárasaim szerint.

Gyakori Hibák és Megoldások

Ha pl. lent van az ablak és megnyomod a le gombot, akkor mérhető áramfelvétel, ill. Lefelé két állású, szakaszolt illetve folyamatos, felfelé csak szakaszolt.

Valami kis kütyű lehet benne a kapcsoló, ami a végponton, amikor megakad lekacsolja a feszültséget, hogy ne égjen le. Lefotóztam az állórészt, és van ott szemben az a kis barna párnácska, nem lehet ő a felelős a leállításért? Most jutott eszembe, hogy ez a cucc leállítja, de a kapcsolóról kapott jel esetleg oldhatja hm….. és akkor a kapcsoló ezen funkciója nem jó? Az egy kondenzátor és a szénkefék elektromos zaját hivatott csillapítani.

A kapcsolót megmértem minden aktîv állásban adja a 12v-ot, a folyamatos állásban is de talán hosszabb ideig. Rendeltem új kapcsolót holnap össze rakom és kipróbálom vele.

Vezető oldali ablak LE helyett többször fel próbál indulni, van, hogy 1 percig nyomogatom, mire le is hajlandó menni. Ajtón az ablakemelő kapcsoló komplett cserélve lett, ami semmi változást nem hozott, így az ezért felelős "központ" lesz a ludas. Nem vagyok toppon ebben, a gépjármű rajzok/kódok teljesen mások - egyszerű műszerész vagyok. A kapcsolót visszarajzolva +12V-ot kap 8-as és 9-es láb.