A Niva Első Féltengely Szimering Mérete (Jobb Oldali) és Cseréje
Ez a cikk a Niva típusú gépjárművek első féltengely szimeringjének méretével és cseréjével foglalkozik, különös tekintettel a jobb oldali szimeringre. Bemutatjuk a cserével kapcsolatos tapasztalatokat és a javítás során felmerülő problémákat.
A differenciálmű szimering (jobb oldali) - VAZ 2123 - váltó 2110/08 - 2301034 a jobb oldali féltengely kihajtásnál helyezkedik el a differenciálmű házban, és megakadályozza a váltóolaj szivárgását a csatlakozási pontnál. Kiváló minőségű, olaj- és hőálló anyagból készült, így ideális választás a 2123 (Chevrolet Niva) modellekhez és azokhoz a járművekhez, amelyek 2110/08 típusú sebességváltóval és 2123 típusú differenciálművel szereltek.
Kompatibilis járművek:
- VAZ 2123 (Chevrolet Niva) - 1.7 literes benzines modellek, 2002-2015
- VAZ 2110, 2111, 2112, 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 - abban az esetben, ha a jármű 2110/08 váltóval és 2123 típusú differenciálművel van felszerelve
A Niva motortér
A Híd Zajának Okai és Megoldásai
Sokan a kúp-tányérkerék kapcsolódását teszik felelőssé a hangos hídban. Tapasztalatok ilyesmit nem támasztottak alá. Cseréltek szupportot (kúp-tányérkerék pár) és ami ki lett véve majdnem vadi újnak nézett ki (4,3-as, 75000 km-rel) semmi kopás, vállasodás, csupán egy kicsit fényesebb volt a fogoldal azon felülete ami a fog kapcsolódásban részt vesz. Amit betettek (4,1-es kb. Természetesen fogaskereket csak párban szabad cserélni, valamint a kúpkereket az alátétjével együtt kell adni-venni, hisz az egyedenként változik, a helyes fog kapcsolódást határozza meg (hordkép). Az alátét vastagsága nagy különbségeket is mutathat. A ház illeszkedő mérete minden hídnál ugyanaz (állítólag pontosra gyártják). A hordkép általában mindig helyes szokott lenni, beszereléskor azonnal, csak a foghézagot kell beállítani.
A Foghézag Beállítása
A foghézagot mérőórával szokás állítani. Az órát a karral kvázi olyan helyzetbe kell állítani, hogy tapintó tengelye érintőleges legyen a tányérkerék fejkörére illetve merőleges a fogfelületre. A kúpkereket forgás ellen lerögzítjük (megfogjuk kézzel). A tányérkereket ide-oda mozgatva érezhetjük a foghézagot, a mérőóra 2 szélső helyzet között mozog. A szokásos hézag 0.1 mm.
Kipróbáltak kicsi (3-6 század) és nagy (8-15 század) hézagokat is. A gyári érték 0,08-0,12. Egyébként 0.07-et szoktak beállítani. Mindegyikkel mentek egy kört a falu körül. A zaj nem a haránthajtás helytelen kapcsolódásából adódik. Ugyanis semmilyen észrevehető halkulást, sem pedig erősödést nem tapasztaltak.
A Kiegyenlítőmű Alátétei
A kiegyenlítőmű napkerekei (rózsakerék) alatt bronz alátét van, ezeknek olyan (nem éppen egyforma) vastagoknak kell lenni, hogy egyforma foghézag legyen a két oldalon. Ekkor visz egyenletesen a 2 fogaskerék. Ellenkező esetben egyenlőtlenül kopik a fogaskerék addig míg az egyforma hézag ki nem alakul. Alátét vastagság: 1,8 ...
Removing front drive shaft and axle nuts on lada niva (timelaps)
A Kiegyenlítőmű-ház Csapágyak Beszerelése
A kiegy.mű-ház csapágyak beszerelésénél viszont oda kell figyelni. Sok eleve gyárilag hibás híd létezik. A dolog ott kezdődik, hogy a csapágyfedelek nem pontosak. Az egyik Nívában pl. nehezen ment a csavar, és ferdén állt a csapágyfedél. Sajnos az eredeti csapágy ami ki lett véve ferdén kopott volt. A görgők által kitaposott ösvény kb. 1,5 mm-rel ferdén helyezkedett el a csapágy külső övének középvonalától. De csak az egyik oldalon, a másik meg tűrhető volt. Szóval hülyén rakták össze az oroszok. Amit most újat beleraktak már helyesen áll. A próbautak során (1-2 hónap alatt) többször is szétszedve megállapították, hogy most már szimmetrikusan és egyenletesen kopnak a csapágyak. A csapágyfedelet kicsit fel kellett dörzsölni és a menetet után vágni.
A Csapágyfedelek Előfeszítése
Fontos a csapágyfedelek megfelelő előfeszítése. Ezt a csavarok lenyomatékolásával biztosíthatjuk. Erre a legegyszerűbb eszköz ha nincs kéznél nyomatékkulcs, a libamérleg. Kell egy libamérleg (kb. 20 kg-ig mér), egy fél méter hosszú 25-ös cső, és egy számológép. A csövet a kulcs szárára húzzuk, a cső végére ráakasztjuk a libamérleget. A számológéppel elosszuk 50Nm-t a cső méterben mért hosszával, majd megszorozzuk 9.81-el, majd meghúzzuk ennyi kilóval. Nagyon pontos nyomatékolást csinálhatunk. A libamérleget etalon súllyal hitelesíthetjük. A csapágyfedél csavarok 50 Nm-esek, nem kell megtépni őket. Ez nagyon fontos, mert a két konzol merevséget ez is meghatározza egy kicsit.
A következő lépes, hogy a menetes perselyekkel előfeszítjük a kiegy.műház csapágyait. Szintén mérőórával mérjük. Az egyik csapágyfedélre (konzolra) erősítjük, a tapintót a másik konzolra irányítjuk. Akkor jó a csapágy-előfeszítés, ha a csapágyfedelek 0,14-0,18 mm-rel eltávolodtak egymástól. Csak óvatosan, nagyon könnyű besokallni! A helyes előfesz mellett kell mérni a helyes foghézagot is a tányérkeréken.
A lada könyvben 2 óra szerepel. Eggyel lassabban megy. Nem kell sietni vele. Tulajdonképpen ilyenkor alapozzuk meg a jó hidunkat, amihez lehet, hogy 30 évig hozza sem kell majd nyúlni. Nem kapkodjuk el hát a dolgot, egy híd újbóli szétszedése amúgy sem egyszerü dolog, megéri odafigyelni. A perselyeket körmös bizt.lemez biztosija.
A Roppantógyűrű
A roppantgyűrű megroppantásához az önbizt. anyát eléggé nagy nyomatékkal kell kezdetben meghúzni. Vigyázat! Nagyon könnyű besokallni! Tehát kis húzás, aztán mérés, majd megint húzás és mérés. Én max 30 Ncm-t feszítek elő. Állítólag 30 km megtétele után a csapágyak forgási ellenállása 40-60 Ncm-re esik vissza. Sajnos tapasztalatok alapján ez sohasem történt meg, csak forró volt a szupport, így kiszerelés után manuálisan kellett csökkentenem az előfeszítést.
Célszerű eleve olyanra húzni ami végleges érték, ez fix marad a csapagyak teljes élettartama során. Esetleg 1-2 évenként ellenőrizve egy kicsit húzhatunk az anyán megint. Ehhez nem kell szétszedni a hidat, csak a kardánt kell leszedni. A túl laza kúpgörgős csapagyak beráznak. Erre figyelni kell. Túl kicsi előfeszítéskor azt hinne az ember, mintha excentrikus lenne a kardánja, és 60-nal már úgy ráz hogy szinte fél tovább menni.
A Zsugorgyűrűk Leszedése
A zsugorgyűrűk leszedése: köszörüléssel vagy esztergálással. A tengely szövetszerkezete a hőre megváltozhat, ütlegelésre eldeformálódhat. Kézi flex használata veszélyes, könnyen megcsúszhat a kéz és a szimmering tömítő felületébe belenyalhat. Ekkor dobhatjuk ki az egészet. A fali fix köszörű a jó, itt finoman tudjuk az anyagot eltávolítani. A legjobb persze az eszterga, de sajnos nincs mindig kéznél. Csak egy helyen kell elkezdeni fogyasztani a gyűrűt, hogy C-alakot kapjunk. Amikor már a falvastagsága 0,5 mm körüli, magától szét szokott nyílni a nagy feszültségtől.
Vélemények a Lada Niva Benzin-Gáz üzeméről
A Csapágyak Sajtolása
A csapágyat le kell sajtolni, illetve az újat fel kell sajtolni. A korábban lötyögős vadi új csapágy a felsajtolás után kis hézaggal fog járni, mert a belső öv kitágul. Ez a jó. Amelyik tengelyre túl könnyen fel megy a csapagy azt nem szerencsés használni. A külső öv sokkal lazább illesztésű.
Mielőtt bármit csinálunk, mérjük meg mikrométerrel a tengelyt és a gyűrűket, és párosítsuk a megfelelőt. Célszerű a szabványt elővenni és kiszámítani a kötés szilárdságát. Gyári adat szerint 2 tonnánál sem mozdulhat meg. Felsajtolás 6 t-val és 250 fokon. Mivel présgép nincs, elő kell venni a disznópörzsölőt meg a pb-palackot. A gyűrűt sárgáig kell hevíteni (ne sokáig hevítsük, mert később elrepedhet) a vörös az kevés lehet, nálam már szorult meg 3mm-rel a cél előtt. Sokat ne tököljünk a feltevéssel, mert elkésünk, és aztán köszörülhetjük le újból. De a minimálisan szükséges hőmérsékletet is ki tudjuk számítani, így tényleg csak a szükséges mertekig kell felhevíteni. A meggypiros az kb. 750 fok. A sárga mar 900-1000. A tengelyt vigyük le előtte a pincébe hűlni.
A Féltengelyek Ellenőrzése
A féltengelyeket csúcs közé befogva és megforgatva nézzük meg nem ütnek-e. Az indikátorórával a szimering, a csapágy és a fékdob homlokfelületét nézzük meg ütésre.
Olaj és Kenőanyagok
75W-90 olajat használok, valvoline szintetikus. Olcsó. Az Energy releaser nevű kence segített. Tudvalevő hogy a híd nagy fűtőtest hírében áll. Autópályán meghajtod 150-nel nyáron, aztán megállsz és megfogod. Odasül a kezed. Még városi forgalomban is ép, hogy elviseli a kéz a meleget. Belöttyintve ezt a kencét, csoda történt. A hidam azóta jéghideg, csak kicsit langy, amikor beállok a garázsba. Hasonló a millitechez. Csak éppen ipari cucckent kezdte, nem járműves területen. A fémmegmunkálási területre fejlesztették ki eredetileg. A fúró és üregelő szerszámokat mártanak bele, majd azután használjak. Egy fúró állítólag 10x annyit furást bír ki 2 élezés között ezzel kezelve. Az iparban sokat kaszáltak vele (dollármilkók). Később csináltak hajtóművekhez meg motorokba is. Keleten állítólag terjed. Azóta nem is olyan büdös a híd.
Niva terepen
Szimeringek Minősége
Kaphatók olyan szimeringek ahol az olajvisszahúzó rapancok túlállnak. Fény fele fordítva észrevehető. Ilyet ne vegyünk. A recéknek meg az ajak előtt el kell tűnni.
Egyéb Tippek
A szupport felfogó 8*M8-as csavarok meneteit sajnos le kell tömíteni. A szuszogónál arra kell figyelni, hogy alvázvédő le ne ragassza. Ha nem szuszog akkor bizony a gazok nyomása kinyomja a szimeringeknel az olajat!
A Híd Egyengetése Lézerrel
Vettek hat egy 1900 forintos lézerceruzát. Átalakították 3 ceruzaelemesre, és mikrokapcsolósra, hogy folyton lehessen égetni. Egy 30x72-es csapágyba szerelték (ilyen megy a féltengelyre) jusztirozhatóan. A műhely falán beállították a lézert a csapaggyal egytengelyűre. Bedugták a lézert a féltengely helyére a másik oldalra pauszpapírt tettek. Hát ugyan nem mutatott a közepére! A lézer forgatással kis kört ír le a csapagy tengelycentruma körül. Minél jobb a jusztirozás annál kisebb kört. A kör közepe és a csapágyfeszek közepe közti eltérés a híd görbesége.
Egyengetés Lépései
Egyengetés: 2db üllőre állítás, a csapágyak alatt alátámasztva. Középre ahol az olajleeresztő csavar van (a hídtest megfordítva) falap helyezése, valamint az üllők és a híd közé is. Vas a vason nem célszerű. Nagykalapács (10 kg) elővétele. A kisebb (Samu, 3kg) nem elég, csak összeverjük vele a hidat, ezenkívül nem érünk el vele semmit. Relaxáció, felkészülés, majd egy jól irányzott energikus ütést mérünk a hidra. A híd ugrani fog egy nagyot (30cm magasra) és leugrik az üllőkről. Ugorjunk félre. Nem kell megijedni, nem olyan durva. Az ideális az lenne (a híd számára is), hogy ha egyetlen ütéssel sikerülne az egyengetés. 4-5-re volt szükség. Az első után azonnal merni kell a lézerrel, így megbecsülhetjük mennyit kell legközelebb sújtani. A másik síkban ugyanígy járunk el. A 2 síknak van egymásra kihatása. Iteráció szükséges.
Megcsinálták hát az egyengetést, lézerrel, sikerült. KB. 10-20 dB-EL HALKABB LETT! Azért még kicsit duruzsol, de már tűrhető.
A Féltengelyek Ferde Állása
Szóval a gond az, hogy ha ferdén állnak a féltengelyek a kiegyenlítőműben akkor nagyon bedurvul a difi. Persze a kerekcsapágy ugye kicsit önbeálló képességü az még megengedné, hogy kicsit ferdén álljon a féltengely, de a kiegymű. már kevésbé. Általában akkor is szokott erősödni, ha csak féltengelycsapágyat cserél az ember.
Nagyon érdekes, de a szupportot semmi sem tájolja a hídtesten. A tömítés vastagságával távolítható a felfekvési síktól. Fel-le és jobbra-balra irányát csak a 8 db M8-as csavar szára határozza meg. Ezek meg nem is illesztett szárúak. A szupporton van furat illesztő szegnek, de a hídtesten már nincs. Ezenkívül még kicsit el is csavarható a szupport a hossztengelye körül, ezzel az egyik oldalon kicsit feljebb a másikon kicsit lejjebb mehet bele a féltengely.
Mérések Álló Járművön
Az álló járművön méréseket végeztek. A seggét felemelve felnin mérve, kerekdőlés =0, tehát a híd a függőleges síkban egyenes. Tehát a kerekek kiterpesztenek éspedig a 32 centis felni szélén mérve 2mm-t. Ez adódik a hézagokból és a híd rugalmasságából. A felni ütést úgy küszöböljük ki, hogy a kéziféket behúzzuk, így mindig ugyan azt a felnipontot mérjük. Ezt egy egyszerű kőműves vízmérték is szépen mutatja.
Az is lehet, hogy kifáradtak a hegesztések, és mozog az egész. Gondolatébresztő az a tény is, hogy a kiegymű. csapágyainak előfeszítésekor (órával :0.14-0.18 mm) a konzolok eltávolodnak, ferdeállasba kényszerülnek. Magasságuk és távolságuk durván ugyanakkora, tehát ilyenkor ferdeségük is nagyjából ugyanekkora. Vajon a megmunkálásnál eleve ilyen ferdén fúrják be, hogy majd előfeszítéskor egyenesen álljon és a csapágy helyesen fusson benne??
Zajszint Mérések
A RÁBÁ-nál végeztek mérést hídzajra. Lecserélték egy buszban a hagyományos hooke-csuklós kardánt Lobro mohokinetikus kardánra. Megmérték a zajszintet az utastérben és a hídtestre rögzített érzékelővel előtte is és utána is. Egyértelmű halkulás volt tapasztalható. Nálam a féltengelyek adják a zaj zömét.
A Féltengelyek Terhelése
Sajnos a lada híd féltengelyei nem tehermentesítettek. Mint kétkarú emelő, tartják a jármű hatsó súlyát.
| Alkatrész | Leírás |
|---|---|
| Differenciálmű szimering | Megakadályozza a váltóolaj szivárgását |
| Kúp-tányérkerék pár | A haránthajtás kapcsolódásáért felelős |
| Kiegyenlítőmű | Biztosítja a kerekek közötti fordulatszám különbséget |
| Féltengely | Átviteli elem a differenciálműtől a kerékig |