Lada Niva 21214 Központi Befecskendező Rendszerének Beszerelése

Az alábbiakban egy részletes útmutatót olvashatunk a Lada Niva 21214 központi befecskendező rendszerének beszereléséről. A projekt egy 1600-as 2107-es Lada és egy 1.7i kombiból származó központi befecskendező felhasználásával valósult meg.

Előkészületek és Alkatrészek Beszerzése

Aki ilyen vállalkozásra adná a fejét, mint én, annak először is be kell szerezni egy bontott rendszert, lehetőleg minél hiánytalanabb állapotban. Ilyen központi befecskendezővel gyártottak 2104/2105/2107-es autókat is gyárilag, de ezek Magyarországon nem nagyon vannak, mert a Hungarolada nem hozott be ilyen típusokat. Itthon főleg Nivákban található meg a rendszer. Minden típusban kb 90%.ban egyforma alkatrészeket találunk, csak némi különbség van a karosszéria eltéréseiből adódóan, mint például a tank formája és elhelyezkedése, vagy az utastérben az elektronika elhelyezése. Nekem nagy szerencsém volt, hogy olyat találtam ami 2104-esből származik, mert így az utastérben nekem minden passzolt a 2107-esbe.

Az alábbi alkatrészekre lesz szükség:

ECU (központi elektronika, 21214-1411010)
Kábelköteg (21214-3724026)
Relésor biztosítékokkal
Lambda szonda (2112-3850010)
Kipufogócsonk (21214-1008025)
Meleg levegő gyűjtő lemez (21214-1109160)
Alu levegő gégecső (21213-1109175)
Befecskendező (21214-1183010)
Szívócsonk (21214-1008014)
Komplett légszűrőház (21214-1109011)
Levegő hőmérséklet jeladó (21214-1413110)
Hűtőfolyadék hőmérséklet jeladó (2112-3851010)
Hűtőfolyadék alu csonk (21073-1303014)
Oktánszám korrektor (21214-1413120)
MAP szenzor (21214-1413020)
Sebesség jeladó (2112-3843010-30)
Gyújtómodul (21214-3705010)
Gyújtómodul tartó lemez (21214-3705410)
Nagyfeszültségű gyújtókábelek (21214-3707080)
Mechanikus AC helyét takaró lemez (21214-1002046)
Gyújtáselosztó helyét takaró idom (21214-1011371)
Főtengely helyzet jeladó (21214-3847010)
Főtengely ékszíjtárcsa (21214-1005060)
Első vezérműfedél (21214-1002060)
Benzinszűrő (2112-1117010)
Motortéri benzincsövek (visszafolyóág: 21073-1104208, nyomó ág: 21073-11004222 és 21073-1104208)
Aktívszénszűrő tartály (2112-1164010)
Elektromos AC pumpa (21313-1139009)
Pumpát tartó konzol + benzinszint jeladó (21073-1139009)
Benzintank (21073-1101005)
Visszafolyó ágnak benzincső az autó alá, és a csomagtérbe
Gázpedál (21214-1108011 - Niva, 21073-1108011 - Kocka Lada)
Check Engine piktogramos középkonzoli visszajelző foglalat
Tömítések (sortömítés, vezérműfedél tömítés, olajteknő tömítés, vízcső-csonk tömítés, fűtéscső tömítés, mechanikus AC tömítés, gy.e. takaró idom gumigyűrű, kipuf.)

Az ECU (központi elektronika) a kesztyűtartó alatti polc alján van elhelyezve, míg a relésor a kesztyűtartó alatt. Ezek a Nivákban a bal oldali A-oszlop alján a lábtérben vannak felcsavarozva. Sajnos aki ilyen rendszert tesz be, annak egyedi takaróelemet is kell gyártani, mert a Niva burkolata nem fog passzolni.

Fontos eldönteni, hogy milyen AC pumpát használunk. Minden befecskendezős típusban a tankban van elhelyezve az AC pumpa. Mivel a tankok nem egyformák, így a tartó konzolok amivel a szintjeladó egybe van építve különbözőek. Mivel az új konzol a szintjeladóval és az AC-val nem fér be a régi szintjeladó helyére, ezért a befecskendezős típusokba picit módosítottak a tank nyílásának átmérőjén. Ezt át is lehet alakítani némi flexeléssel és hegesztéssel, persze a megfelelő óvintézkedések mellett. Tankot alaposan kimosva és vízzel vagy homokkal feltöltve! Mivel ez macerás lett volna, illetve az új tank és az új konzol itthon vagyonokba kerül, így vettem egy külső, nagynyomású Bosch AC-t.

Samara kerékcsapágy Francia típus

A Lada Niva üzemanyagrendszere

A Szerelés Menete

Amennyiben ezen alkatrészek megvannak neki is eshetünk egy szép hétvégén a szerelésnek. Persze végezni nem nagyon fogunk vele 2 nap alatt, nekem például nagyrészt egyedül csinálva 45 munkaórában volt az egész az utolsó csavarig. Nagyon részletesen nem írnék le minden szereléssel kapcsolatos fázist, mint pl hogyan kell kivenni egy hűtőt, vagy egy légszűrőházat hogy kell leszerelni. Aki ezeket nem tudja magától, az neki se vágjon a feladatnak. Na de vágjunk a közepébe...

Először is leengedjük az autóból az olajat, majd kicsit várunk hogy kihűljön, közbe például megszabadulhatunk a motorháztetőtől, mert ha fent hagyjuk elég kényelmetlen lesz a szerelés. Ha kihűlt a motor akkor leengedjük a hűtővizet, ekkor kiszerelünk mindent a motortérből ami már nem fog kelleni, illetve ami útban van: Akksi, ablakmosó tartály, hűtő, kiegyenlítő tartály, termosztát a vízcsövekkel, felső vízcső-csonk, légszűrőház, karbi, kipuf Y, vízpumpáról a fűtéscső, védő lemezek és meleg levegő szívócsonk, szívó és kipuf csonk, trafó, gyújtáselosztó, benzinpumpa, ékszíj. A vízpumpáról a fűtéscsövet, azért kell leszedni, mert a tűzfal felé eső leömlőt tartó tőcsavarhoz másképp nem férni hozzá, mert pont előtte megy a fűtéscső.

Ezután meglazítjuk a főtengely anyát. Ha sebességben behúzott kézifékkel áll a kocsi, akkor egy dugókulcsot, vagy spéci kulcsot rátéve egy hirtelen kalapácsütéssel megnyílik, majd kézzel lecsavarható. Ekkor már a szíjtárcsa is lehúzható a főtengely végéről. Kicsavarhatjuk a vezérműfedelet tartó csavarokat és anyákat. Az olajteknő felől is van három csavar, még mielőtt azt valaki elfelejtené. Ekkor a fedél óvatosan lefeszíthető egy csavarhúzóval. Egy rongyot gondosan a fedél helyére tömve, levakarhatjuk a blokkról a maradék tömítést.

A motortartó bakon lévő anyákat lecsavarva, a váltó legeleje alatt megemelve a motor-váltó együttest, a motort leemeljük a bakokról. Egy rongyot tegyünk a szelepfedél és a tűzfal közé, mert a tűzfalhoz hozzá fog érni a szelepfedél éle. A felemelés után ha kicsavarjuk az olajteknő csavarjait, akkor már ki fog férni a teknő az olajpumpától. (a nívópálcát is húzzuk ki, mert útban lesz a vége) Tömítést le kell innen is vakarni és tisztára törölni a felületeket. Ha a vezérműfedél tömítésének vakarásakor kosz potyogott a teknőbe, akkor tisztára kell törölni.

Alkatrész útmutató Lada típusokhoz

Feltehetjük a 21214-es vezérműfedelet az új tömítéssel és szimeringgel. A csavarok és anyák meghúzása után, feltehetjük az olajteknőt az új tömítésével. Ha ez megvan, akkor visszaengedhetjük az autót a bakokra, és visszatehetjük az anyákat. Ezután a váltó vége alá helyezett emelővel alátámasztjuk a váltót és levesszük a váltótartó bakot. Ekkor a váltót kicsit leengedve és jobbra elnyomva, letekerjük a kilométeróra spirált, majd a spirál és a kihajtás közé betekerjük a sebesség jeladót.

Nekem 5-ös váltó van bent, és annak a hátsó fedelén a spirál felé van egy kis dudor az öntvényen, ami miatt épp nem tudja az ember feltekerni a sebesség jeladót. Viszont ha az ember letekeri a kihajtást tartó anyát és kijjebb húzza a kihajtást a házból (teljesen úgy se fér ki) akkor feltekerhető a sebességjeladó, majd ezután visszafér a helyére a kihajtással együtt. Ha ez megvan a lehető legmagasabbra emelve a váltó végét, előrebuktatjuk a motor-váltó együttest, hogy ki tudjuk szerelni a gázpedálrudazatot. Ha kint van, akkor visszaszerelhetjük a váltótartó bakot.

Ha már az utastérben járunk, kiszedhetjük a szivató karját bowdenestül. Visszatérve a motortérbe, feltehetjük az eredeti AC-t takaró lemezt, a gyújtáselosztó helyén lévő idomot (az olajpumpát meghajtó T fogaskerék legyen a helyén!) az új tömítésekkel, majd ezekre a trafót tartó lemezt, gyújtómodult, és a gyújtáskábeleket is feltehetjük. A hővédő lemezről és meleg levegő csonkról se feledkezzünk meg.

Beszerelhetjük a bowdenes gázpedált, aminek a konzolját pont a szervódob két jobb oldali anyája tart. Így azt nem kell furkálni. Viszont a bowdennek való lukat a tűzfalra igen. ha bent van a pedál, akkor látható lesz hogy hová esik a kar amire a bowden rámegy, ennek alapján kifúrható a luk. Létezik 21073-as kocka Ladákba való pedál és létezik Nivákba való pedál. Kicsit más a konzol és a pedálrúd alakja. Elvileg mindegyik jó lehet, max máshová kerül a luk a tűzfalon. Itthon én csak Niva pedált kaptam, ráadásul konzol nélkül, így egyedileg gyártottam le hozzá a konzolt. Elég sok időm ráment, mire jó lett, és a pedált visszahúzó rugóval is sokat eljátszottam mire az erősséget eltaláltam, ahol nem is nehéz nyomni, de nem is nyomja le a pedált az ellazított láb súlya.

A bowden berakása után nézzük meg a pillangószelep állását a pedál alaphelyzeténél zárva legyen. Ezt a befecskendezőnél a bovdenen lévő menetes részen tudjuk állítani két anyával. Feltehetjük az ékszíjat, és visszatehetjük a vízcsöveket, termosztátot, hűtőt. A hűtőre menő felső vízcsőből a jeladó csonkjára eső végéből egy 10-15mm-t le kell vágni, mert a hőfokjeladó miatt ennyivel rövidebb gumicső kell. Helyére tehetjük a maradék cuccokat, kiegyenlítő tartály, légszűrőház, akksi, ablakmosó tartály, apróságok… Felönthetjük a motort olajjal, és hűtőfolyadékkal. A hűtőfolyadék betöltésekor ki kell nyitni a fűtést az utastérben, illetve a felső nagy vízcsövet mielőtt a motorra tesszük érdemes a blokkot felönteni vízzel egészen addig míg a vízhőfokjeladóig meg nem telik, majd ekkor felrakni a felső vízcsövet és felönteni a hűtőt és a kiegyenlítőt.

Ablakemelő javítás Lada gépkocsikban

Nekem mivel kocka kombiból való a befecskendező, így az elektronika és a relésor a kesztyűtartó alatt van elhelyezve gyárilag. Így a kábelköteg a biztosítéktábla alatt megy be az utastérbe. A Nivából származó befecskendezőnél természetesen ez máshogy lesz az utastérben, mert ott a vezető oldalán megy be a kábelköteg, és gyárilag a Nivában az első ajtó előtt az autó oldalára van csavarozva minden a lábtérben. Tehát oda kell feltenni, és egyedi takaróelemet gyártani hozzá.

A motortérben körbevezetjük a kábeleket, mindent eligazítva és a megfelelő helyre dugva a csatlakozókat. Nem nagyon lehet összekeverni, de a bekötési rajz is segít. Az oktánszám állítót simán csak fel kell csavarozni, ahogy a MAP szenzort is. Az aktívszénszűrő tartály a bal oldali lengéscsillapító felső bekötési pontja felett van a doblemezen. Gyárilag benne vannak a tőcsavarok az autóban amennyiben 90-es évekbeli a gyártási év. Ezt a tartályt egyes karburátoros típusokban is alkalmazták, ezért is van meg a helye. Korábbi típusoknál nincsenek ott a doblemezen a tőcsavarok. Igazából sok értelme nincs, és a tanktól egy 3. csövet is kellene húzni a kocsi alatt, így én ezt kihagytam. Kipattintottam a doboz tetejéből a kapcsolót amit rádugtam a vezetékére, aztán kapcsolgasson magában.

A bekötésnél a motortérben van egy fő testkábel, melyet a motorra kell kötni a gyújtáselosztó tőcsavarjára, illetve az akksi pozitívra megy két fő tápvezeték, egy piros és a megtévesztés kedvéért egy fekete. A fordulatszámmérő a régi trafóról kapta eddig a jelet, most az új trafó kivezetése viszont az utastérben van. Nekem mivel a biztitábla alatt volt bevezetve a kábelköteg, így a biztitáblában az utastér felőli oldalon kikerestem a fordulatszámmérő kábelét és ezt rádugtam a befecskendező kábelkötegén lévő csatlakozó megfelelő helyére. Ezzel a motortérben ott maradt a régi fordulatszámmjel drót, de egyik vége sincs bekötve. Sajna a bekötés ellenére meg sem mukkant a fordulatszámmérő mutatója. Állítólag gyengébb a gyújtomodulból kijövő jel, és van amelyik fordulatszámmérő nem érzékeli.

Ezt a kis elektronikát a legegyszerűbb az óracsoportot kivéve, a fordulatszámmérő hátuljánál elhelyezni. Mivel a műszer és az óracsoport nyáklapja között az átkötéseket sarus drótokkal oldották meg, így a +12V-os táp, a test és a jelvezeték eredeti drótjai könnyen átalakíthatóak és a jelvezetéket is könnyen meg lehet szakítani és közé bekötni az elektronikát, illetve a nyákról testet és tápfeszt biztosítani. Eredetileg KT940A-s tranzisztorral készült volna az elektronika, de ilyen orosz tranzisztort nem találtam, így egy BF459-essel lett helyettesítve, mely minden paraméterében ugyan azt tudja. A második kapcsolási rajzon maga a fordulatszámmérő látható, melyben a jelbemenet utáni ellenállást át kell kötni egy dróttal. A kép bal felső sarkában a pici ábrán látható rajzrészlet csak azért látható, mert egyes fordulatszámmérőknél a jelbemenetnél kicsit eltér a kapcsolási rajz. Nálam például pont a bal felső kis rajz szerint volt gyárilag.

Az utastérben még be kellett fűzni a középboxig a Check Engine visszajelző drótját, mely a 2107-es középbox egyik kis lámpájára megy. Ezek piktogrammjai cserélhetők, ha ki van pattintva az elejéről a fekete plexi. Majd a Check Engine égőjéről tovább menő fehér vezetéket, be kell kötni a gyújtáskapcsoló 15-ös pontjára. Ha kivesszük a műszeregységet, akkor mögötte találunk egy relét a vészvillogó reléjével együtt felcsavarozva, annak a 86-os lábáról ki kell húzni a kék színű vezetéket ami a gyújtáskapcsoló már említett 15-ös pontjáról jön és oda bedugni a fehér kábelt ami a Check Engine lámpától jön.

Ezután már csak egy kábelezésre váró feladat van, mégpedig az elektromos AC pumpa. Én, mint korábban említettem, vettem egy nagynyomású külső Bosch AC-t, amit a motortérben helyeztem el. Az elhelyezésem legfőbb oka, hogy az autó alatt és a csomagtérben a gyári benzincső és a mellé berakott még egy benzincső (bontott klasszik Ladáé jó) sima bilincses toldásokkal rendelkezik. A visszafolyó ág szintén sima bilincses kötésű csőcsatlakozásokkal van összerakva. Ahol az autó alól a csomagtérbe megy be a benzincső, szerencsére a gumidugóban megvan a visszafolyó ág helye is, így csak a gumidugón kell kibökni az új benzincső helyét.

Viszont a tankba valahol be is kell jutnia a benzinnek és csőcsonk nincs gyárilag. Én nem a tankra hegesztettem, mert az körülményes. Ki kell venni kimosni, stb... Inkább kivettem a jeladót, és annak a lemezére fúrtam egy lukat, majd egy másik bontott jeladóból kivágtam a csövet és azt hegesztettem bele pluszba. Azért raktam ilyen hosszút, hogy ha csöpög vissza a benzin és csak a tank aljában van egy kevés üzemanyag akkor a csöpögés hangját ne erősítse fel a fém tank. Biztos ami biztos így nem hallatszik.

A benzinszűrő gyárilag a motortérben van a motortérlámpa mellett. Viszont a karbis autóknál nem hegesztették a kasztnira a tartó fület. Így hajtani kell neki egy kis konzolt amit a tűzfalra csavarozunk.

Az AC bekötésével sok probléma nincs, maximum annyi, hogy mivel az eredeti hátul van, hosszú lesz a vezeték, így vágni kellett belőle, meg vissza is kellett fűzni a motortérbe. Mondjuk amúgy is át kellett forrasztani a csatlakozót a végén, hogy az idegen AC-hez passzoljon.

Itt az elektromos résznél megjegyzem, hogy ez egy Immobilizer nélküli elektronika, így nekem ezzel nem kellett szenvedni, de amennyiben immo is van a befecsihez, akkor a kulcskarikán lévő jeladó is kell, és a műszerfalon a gyújtáskapcsolónál kivezetett jelérzékelő is.