Menü
Kosár
Az Ön kosara üres.

Lada Niva Féltengely Szimering Csere Útmutató

A Lada Niva féltengelye a hajtáslánc fontos része, amely a váltót és a hajtott kerekeket köti össze. Ezzel adja át az autó forgatónyomatékát és teljesítményét a kerékre, ami lehetővé teszi a jármű haladását. Ha a féltengely meghibásodik, az autó mozgásképtelenné válik, kivéve, ha zárható differenciálművel van felszerelve.

Ez a cikk a Lada Niva féltengelyének felépítését, a lehetséges hibákat, azok jeleit, valamint a cseréjének lépéseit mutatja be. Különös figyelmet fordítunk a differenciálmű szimeringjének cseréjére, mely a hajtáslánc szivárgásmentes működéséért felel. Habár a féltengely kiszerelésének részletes lépései a hátsó féltengelyre vonatkoznak, a bemutatott eljárások és elvek hasonlóan alkalmazhatók más féltengelyek esetében is, melyek szimering cserét igényelnek.

A Féltengely Felépítése

A féltengely három fő részből áll:

  • Külső féltengely csukló
  • Féltengely rúd
  • Belső féltengely csukló

1. Külső Féltengely Csukló

A külső féltengely csukló a kerék felől helyezkedik el, más néven homokinetikus csukló vagy golyós csukló. A kerékagyba rögzül egy bordás részen keresztül, amelyet általában egy csavar rögzít. A külső féltengely csukló lehetővé teszi a kerék elmozdulását és a kormányzást. A csukló javítása általában nem lehetséges, a problémát új csukló vásárlásával és beszerelésével lehet orvosolni. Néhány autógyártónál a külső féltengelycsukló nem cserélhető külön, csak komplett féltengellyel együtt.

2. Féltengely Rúd

A féltengely rúd egy edzett fém rudazat, mindkét végén bordás, ezért szokás bordástengelynek is nevezni. A féltengely rudazat egyik végén a külső, a másik végén pedig a belső féltengelycsukló helyezkedik el. A féltengely rudazat ritkán megy tönkre. Általában törés szokott előfordulni, aminek előzményei lehetnek. Mivel a bal és jobb féltengely nem egyforma, a gyártók súlyozni és centrírozni szokták őket.

miért fontos a megfelelő Lada féltengely szimering?

3. Belső Féltengely Csukló

A belső csukló köti össze a váltót és a féltengely rudazatot. Kialakítása többféle lehet. Feladata, hogy a váltó kihajtásának erejét átadja a féltengelynek. Ezenfelül képes le-fel mozogni, a futómű mozgásával egyenértékűen. A belső féltengelycsuklót ugyanúgy gumiharang védi, mint a külső csuklót, és ugyanúgy zsír keni. A meghibásodás fő oka a gumiharang kirepedezése és kiszakadása, ami miatt a csuklóból távozik a zsír, és bejut a kosz és nedvesség, ami a tönkremenetelét okozza.

Belső féltengely csukló hiba jelei: Gyorsításkor rázza a kormányt. Olyan érzés, mintha a felni vagy a kerék nincs, vagy nem jól van centrírozva.

A Féltengely Hibáinak Egyéb Jelei

A féltengely hibáit több jel is jelezheti:

  • Kattogó hang: Ez a legkönnyebben észlelhető hiba. Kormányt teljesen alászedve, előre vagy hátra menetben haladva gyors, ütemes kattogó hang hallható. Ez a golyópálya kopásának a tünete.
  • Féltengely csukló porvédő sérülés: A csukló porvédője gumiból készül, ami idővel elöregszik és kirepedezik. A kiszakadt porvédő nem védi meg a csuklót a portól és a víztől. Ezt a hibát könnyen el lehet kerülni a gumiharangok állapotának rendszeres ellenőrzésével.
  • Féltengely csukló törés: Ez nagyon ritka, általában baleset következménye. Ilyenkor a csukló agyba rögzített része leszakad.
  • Gumiharang rögzítése: A bilincsnek jól kell rögzítenie a gumiharangot, legyen az szalagos vagy roppantós.
  • Zégergyűrű: A féltengely száron van elhelyezve a zégergyűrű, ami a csukló belsejében fog egy nútba bepattanni, vagy a csuklón van egy szétfeszíthető zéger.

Káros Hatások Féltengely Hiba Esetén

  • A széthulló csuklóból a kenőanyag a fékre kerülhet, ami balesetveszélyes. Mindenképp takarítani kell.
  • A kikopott féltengelycsukló lötyögésével káros rezonanciákat okoz, ami károsítja a differenciálművet és a sebességváltót is.

A Differenciálmű Szimering Szerepe és Típusai

Ez a cikk a Niva típusú gépjárművek első féltengely szimeringjének méretével és cseréjével foglalkozik, különös tekintettel a jobb oldali szimeringre. A differenciálmű szimering (jobb oldali) - VAZ 2123 - váltó 2110/08 - 2301034 a jobb oldali féltengely kihajtásnál helyezkedik el a differenciálmű házban, és megakadályozza a váltóolaj szivárgását a csatlakozási pontnál. Kiváló minőségű, olaj- és hőálló anyagból készült, így ideális választás a 2123 (Chevrolet Niva) modellekhez és azokhoz a járművekhez, amelyek 2110/08 típusú sebességváltóval és 2123 típusú differenciálművel szereltek.

Kompatibilis járművek:

Niva szimering cseréje

Jármű Modell Specifikus Jellemzők
VAZ 2123 (Chevrolet Niva) 1.7 literes benzines modellek, 2002-2015
VAZ 2110, 2111, 2112, 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 Abban az esetben, ha a jármű 2110/08 váltóval és 2123 típusú differenciálművel van felszerelve

Lada Niva Féltengely Szimering Cseréje Lépésről Lépésre

Az alábbiakban bemutatjuk a Lada Niva féltengelyének cseréjét lépésről lépésre, amely elengedhetetlen a szimering cseréjéhez.

Lada Niva féltengelycsukló

Előkészületek

  1. Először is biztonságosan rögzítsük a kocsit elgurulás ellen az első kereket kiékelésével. Ne hagyjuk sebességben a váltót, illetve a kéziféket se húzzuk be!
  2. Emeljük fel a kocsit, és bakoljuk alá, például a hátsó hídnál, ami a gyári emelővel való emelésnél különösen fontos. Ha krokodil emelőt használunk, általában a hátsó lengéscsillapító alsó bekötési pontja körül érdemes emelni.

Kerék és Fékdob Levétel

  1. Vegye le a kereket.
  2. Miután lent a kerék, próbáljuk meg levenni a fékdobot. Ha elforog a helyén és valamennyire sikerül is lehúzni, de egy ponton megakad, valószínűleg nincs eléggé lelazítva a kézifék kötele. Ilyenkor be lehet mászni a kocsi alá és még jobban lelazítani.
  3. Ha a dob a féltengellyel együtt forog, valószínűleg "rágyógyult" a féltengelyre. Kalapáccsal kocogtassuk meg a dobot a csavarlyukaknál (nem ütjük, mint az őrült és főleg nem a peremnél!).
  4. Ha így sem indul meg, üljünk be a kocsiba, indítsuk be, rakjunk egy egyest és óvatosan engedjük fel a kuplungot. A felemelt kerék elkezd forogni, ekkor ráfékezgetünk.

Féltengely Csavarok Eltávolítása

  1. Forgassuk a féltengelyt el úgy, hogy a rajta lévő 2 darab nagyméretű furat 2 darab rögzítő csavar fölé essen (ezért ne hagyjuk sebességben a váltót).
  2. A lyukakon keresztül a 17-es dugókulccsal lazítsuk le azt a 2 anyát, amihez hozzá férünk.
  3. Fordítsunk a féltengelyen 90 fokot, majd vegyük le a másik 2 csavart is.

Féltengely Eltávolítása

  1. Ezután próbáljuk meg kihúzni a féltengelyt, ami egyből nem igazán szokott sikerülni. Előfordulhat az is, hogy nem sikerül kirángatni a féltengelyt, ilyenkor segíthet, ha lelazítjuk a difi csavarjait is.
  2. Két dologra érdemes figyelni a féltengely kiszedése közben: az egyik, hogy a féklap is hajlamos ilyenkor mozogni, illetve, hogy ha megindul a féltengely, akkor nehogy hanyatt essünk.
  3. Ha kivettük a féltengelyt, kifolyhat több, kevesebb olaj a hídból.

A Szimering Cseréje

  1. Miután a féltengelyt eltávolítottuk, hozzáférünk a differenciálmű házában található régi szimeringhez.
  2. Óvatosan távolítsuk el a régi, meghibásodott szimeringet, majd tisztítsuk meg alaposan a területet.
  3. Ezután óvatosan helyezzük be az új differenciálmű szimeringet, ügyelve annak pontos illeszkedésére és sérülésmentességére.

Összeszerelés

  1. Féktisztítóval tisztítsunk meg mindent, az összefekvő felületeket pedig kenjük be tömítő pasztával: a féklap és a híd között, és a féltengely felfekvő felületét is.
  2. Ezután toljuk vissza a féltengelyt a helyére. Az alátéteket a furatokon keresztül egy hosszú pofájú fogóval szokás visszarakni, de persze ha nincs, akkor kézzel.
  3. Az anyák meghúzásánál vigyázni kell, nehogy megszakadjanak (pontos értéket nem találtunk).
  4. Ha meghúztuk mind a 4 anyát, nézzük meg, nem marad-e némi olaj a féklapon. Ha nincs, akkor mehet vissza a dob, aztán a kerék.
  5. A lada könyvben 2 óra szerepel a műveletre, de érdemes eggyel lassabban, türelmesen dolgozni. Nem kell sietni vele, hisz ilyenkor alapozzuk meg a jó hidunkat, amihez lehet, hogy 30 évig hozzá sem kell majd nyúlni.

További Fontos Tudnivalók és Beállítások a Hídhoz

A Híd Zajának Okai és Megoldásai

Sokan a kúp-tányérkerék kapcsolódását teszik felelőssé a hangos hídban. Tapasztalatok ilyesmit nem támasztottak alá. Cseréltek szupportot (kúp-tányérkerék pár), és ami ki lett véve, majdnem vadi újnak nézett ki (4,3-as, 75000 km-rel), semmi kopás, vállasodás, csupán egy kicsit fényesebb volt a fogoldal azon felülete, ami a fog kapcsolódásban részt vesz. Természetesen fogaskereket csak párban szabad cserélni, valamint a kúpkereket az alátétjével együtt kell adni-venni, hisz az egyedenként változik, a helyes fog kapcsolódást határozza meg (hordkép). Az alátét vastagsága nagy különbségeket is mutathat. A ház illeszkedő mérete minden hídnál ugyanaz (állítólag pontosra gyártják).

A Foghézag Beállítása

A foghézagot mérőórával szokás állítani. Az órát a karral kvázi olyan helyzetbe kell állítani, hogy tapintó tengelye érintőleges legyen a tányérkerék fejkörére, illetve merőleges a fogfelületre. A kúpkereket forgás ellen lerögzítjük (megfogjuk kézzel). A tányérkereket ide-oda mozgatva érezhetjük a foghézagot, a mérőóra 2 szélső helyzet között mozog. A szokásos hézag 0.1 mm. Kipróbáltak kicsi (3-6 század) és nagy (8-15 század) hézagokat is. A gyári érték 0,08-0,12. Egyébként 0.07-et szoktak beállítani. Mindegyikkel mentek egy kört a falu körül. A zaj nem a haránthajtás helytelen kapcsolódásából adódik, ugyanis semmilyen észrevehető halkulást, sem pedig erősödést nem tapasztaltak.

A Kiegyenlítőmű Alátétei

A kiegyenlítőmű napkerekei (rózsakerék) alatt bronz alátét van, ezeknek olyan (nem éppen egyforma) vastagoknak kell lenni, hogy egyforma foghézag legyen a két oldalon. Ekkor visz egyenletesen a 2 fogaskerék. Ellenkező esetben egyenlőtlenül kopik a fogaskerék, addig, míg az egyforma hézag ki nem alakul. Alátét vastagság: 1,8 ...

A Kiegyenlítőmű-ház Csapágyak Beszerelése

A kiegyenlítőmű-ház csapágyak beszerelésénél viszont oda kell figyelni. Sok eleve gyárilag hibás híd létezik. A dolog ott kezdődik, hogy a csapágyfedelek nem pontosak. Az egyik Nívában pl. nehezen ment a csavar, és ferdén állt a csapágyfedél. Sajnos az eredeti csapágy, ami ki lett véve, ferdén kopott volt. A görgők által kitaposott ösvény kb. 1,5 mm-rel ferdén helyezkedett el a csapágy külső övének középvonalától. De csak az egyik oldalon, a másik meg tűrhető volt. Szóval hülyén rakták össze az oroszok. Amit most újat beleraktak, már helyesen áll. A próbautak során (1-2 hónap alatt) többször is szétszedve megállapították, hogy most már szimmetrikusan és egyenletesen kopnak a csapágyak. A csapágyfedelet kicsit fel kellett dörzsölni és a menetet után vágni.

Samara kerékcsapágy Francia típus

A Csapágyfedelek Előfeszítése

Fontos a csapágyfedelek megfelelő előfeszítése. Ezt a csavarok lenyomatékolásával biztosíthatjuk. Erre a legegyszerűbb eszköz, ha nincs kéznél nyomatékkulcs, a libamérleg. Kell egy libamérleg (kb. 20 kg-ig mér), egy fél méter hosszú 25-ös cső, és egy számológép. A csövet a kulcs szárára húzzuk, a cső végére ráakasztjuk a libamérleget. A számológéppel elosszuk 50 Nm-t a cső méterben mért hosszával, majd megszorozzuk 9.81-el, majd meghúzzuk ennyi kilóval. Nagyon pontos nyomatékolást csinálhatunk. A libamérleget etalon súllyal hitelesíthetjük. A csapágyfedél csavarok 50 Nm-esek, nem kell megtépni őket.

A következő lépés, hogy a menetes perselyekkel előfeszítjük a kiegyenlítőműház csapágyait. Szintén mérőórával mérjük. Az egyik csapágyfedélre (konzolra) erősítjük, a tapintót a másik konzolra irányítjuk. Akkor jó a csapágy-előfeszítés, ha a csapágyfedelek 0,14-0,18 mm-rel eltávolodtak egymástól. Csak óvatosan, nagyon könnyű besokallni! A helyes előfesz mellett kell mérni a helyes foghézagot is a tányérkeréken. A perselyeket körmös biztosítólemez biztosítja.

A Roppantógyűrű

A roppantógyűrű megroppantásához az önbiztosító anyát eléggé nagy nyomatékkal kell kezdetben meghúzni. Vigyázat! Nagyon könnyű besokallni! Tehát kis húzás, aztán mérés, majd megint húzás és mérés. Maximum 30 Ncm-t érdemes előfeszíteni. Állítólag 30 km megtétele után a csapágyak forgási ellenállása 40-60 Ncm-re esik vissza. Sajnos tapasztalatok alapján ez sohasem történt meg, csak forró volt a szupport, így kiszerelés után manuálisan kellett csökkenteni az előfeszítést. Célszerű eleve olyanra húzni, ami végleges érték, ez fix marad a csapágyak teljes élettartama során. Esetleg 1-2 évenként ellenőrizve egy kicsit húzhatunk az anyán megint. Ehhez nem kell szétszedni a hidat, csak a kardánt kell leszedni. A túl laza kúpgörgős csapágyak beráznak. Erre figyelni kell. Túl kicsi előfeszítéskor azt hinné az ember, mintha excentrikus lenne a kardánja, és 60-nal már úgy ráz, hogy szinte fél tovább menni.

A Zsugorgyűrűk Leszedése

A zsugorgyűrűk leszedése: köszörüléssel vagy esztergálással. A tengely szövetszerkezete a hőre megváltozhat, ütlegelésre eldeformálódhat. Kézi flex használata veszélyes, könnyen megcsúszhat a kéz, és a szimering tömítő felületébe belenyalhat. Ekkor dobhatjuk ki az egészet. A fali fix köszörű a jó, itt finoman tudjuk az anyagot eltávolítani. A legjobb persze az eszterga, de sajnos nincs mindig kéznél. Csak egy helyen kell elkezdeni fogyasztani a gyűrűt, hogy C-alakot kapjunk.

A Csapágyak Sajtolása

A csapágyat le kell sajtolni, illetve az újat fel kell sajtolni. A korábban lötyögős vadi új csapágy a felsajtolás után kis hézaggal fog járni, mert a belső öv kitágul. Ez a jó. Amelyik tengelyre túl könnyen fel megy a csapágy, azt nem szerencsés használni. A külső öv sokkal lazább illesztésű. Mielőtt bármit csinálunk, mérjük meg mikrométerrel a tengelyt és a gyűrűket, és párosítsuk a megfelelőt. Célszerű a szabványt elővenni és kiszámítani a kötés szilárdságát. Gyári adat szerint 2 tonnánál sem mozdulhat meg. Felsajtolás 6 tonnával és 250 fokon. Mivel présgép nincs, elő kell venni a disznópörzsölőt meg a PB-palackot. A gyűrűt sárgáig kell hevíteni (ne sokáig hevítsük, mert később elrepedhet), a vörös az kevés lehet, nálam már szorult meg 3 mm-rel a cél előtt. Sokat ne tököljünk a feltevéssel, mert elkésünk, és aztán köszörülhetjük le újból. De a minimálisan szükséges hőmérsékletet is ki tudjuk számítani, így tényleg csak a szükséges mértékig kell felhevíteni. A meggypiros az kb. 750 fok. A sárga már 900-1000. A tengelyt vigyük le előtte a pincébe hűlni.

A Féltengelyek Ellenőrzése

A féltengelyeket csúcs közé befogva és megforgatva nézzük meg, nem ütnek-e. Az indikátorórával a szimering, a csapágy és a fékdob homlokfelületét nézzük meg ütésre.

Olaj és Kenőanyagok

75W-90 olajat használok, Valvoline szintetikus. Olcsó. Az Energy releaser nevű kence segített. Tudvalevő, hogy a híd nagy fűtőtest hírében áll. Autópályán meghajtva 150-nel nyáron, aztán megállva és megfogva, odasül a kezünk. Még városi forgalomban is épp, hogy elviseli a kéz a meleget. Belöttyintve ezt a kencét, csoda történt. A híd azóta jéghideg, csak kicsit langy, amikor beállok a garázsba. Hasonló a Millitech-hez. Csak éppen ipari cuccként kezdte, nem járműves területen. A fémmegmunkálási területre fejlesztették ki eredetileg. A fúró és üregelő szerszámokat mártanak bele, majd azután használják. Egy fúró állítólag 10-szer annyi fúrást bír ki 2 élezés között ezzel kezelve. Az iparban sokat kaszáltak vele (dollármilliók). Később csináltak hajtóművekhez és motorokba is. Keleten állítólag terjed. Azóta nem is olyan büdös a híd.

tags: #lada #feltengely #szimering #csere #útmutató