MK3 Mondeo Hátsó Fékmunkahenger Cseréje: Részletes Útmutató
Ez a cikk részletes útmutatót nyújt a Ford Mondeo MK3 hátsó fékmunkahengerének cseréjéhez, beleértve a felújítást és a tömítések szimeringre cserélését is. A cikk célja, hogy segítse az olvasókat a fékjavítási folyamatban, lépésről lépésre bemutatva a teendőket, hasznos tippeket és anyagjegyzéket is tartalmazva.
Mikor kell cserélni a féktárcsát és fékbetétet?
Nem akkor, amikor már jelez a fék kopásjelző, mert nem mindegyik Mondeoban van kopásjelző! Ezért nem árt legalább gumicserekor ránézni a fékbetétekre és a féktárcsákra.
Fékbetétek élettartama
Ha kevés városi forgalom van benne akkor 100ekm-et bírnia kell. Defenzív vezetéssel ez lehet akár 150ekm. De lehet egy ideges lábbal, amikor valaki vagy a féket, vagy a gázt nyomja, csak 40ekm is.
Fékbetét állapotfelmérése
Vizuálisan pl. téli-nyári gumi cserekor. Ha a betétből már csak kb 5mm maradt, akkor a betétet cserélni kell. Az egy dolog, hogy a lekopott betét tönkre teszi a tárcsát is, de a legnagyobb baj az hogy a fék nem játék! Ezen spórolni nem lehet, mert ezzel vagy a saját vagy mások élete is veszélyeztetődik!
Szabály: a fékbetét újonnan 12mm kopó réteggel rendelkezik. Ha a féktárcsa nem kopott csak 0,5 mm vagy max 1 mm-et, akkor féktárcsát cserélni nem szükséges. Ezt a szervizekben főleg garanciális időszakban hajlamosak elfelejteni, és teljesen feleslegesen cserélik a féktárcsát is.
Ha valaki úgy érzi, hogy bizonytalan a műszaki érzékében, akkor inkább ne kezdjen hozzá!
Alkatrészek
- 1db első fékbetét szett (4db betét és 2db fék-kengyel rögzítő csavar)
- 1db Hátsó fékbetét szett (4db betét, 2db fék-kengyel rögzítő csavar, 8db rugalmas rögzítő elemet)
Első fékbetétek cseréje - Lépésről lépésre
- Szedjük le az első kengyelt. Úgy hogy a kengyelen lévő nyíláson át csavarhúzóval picit egyszer-egyszer feszítsünk be a tárcsa és a betétek közé (ezzel egy picit eltávolítva a betéteket a tárcsától). Így könnyebben fog lefordulni a kengyel a tárcsáról.
- Készítsük elő az új betéteket. Mivel a tárcsának van egy picike kopása ezáltal egy kis válla ezért ahhoz hogy az új betétek már elsőre is tökéletesen illeszkedjenek, ráspollyal érzéssel sarkítsuk le 45fokban 1-2mm-et a betétek oldalain annyira hogy a kb fél mm-es perem ne akadályozza a tökéletes felfekvést. A lesarkítás után próbáljuk rá a tárcsára, hogy miként illeszkedik.
- Nyomjuk vissza az első munkahengert kézzel, hogy beférjen az új betétekhez. Ehhez a motortérben nem árt lecsavarni a fékfolyadék tartály záró kupakját. Így valamivel könnyebb lesz visszanyomni az olajat.
- Értelem szerűen csavarjuk vissza az ÚJ a szettben kapott csavarokat! Nem a régit! a.) Úgy se tudjuk használni az új csavarokat máshol, mert nem normál menet. b.) Erősen szuicud jellemről teszünk tanúbizonyságot: ha mégis a régit rakjuk be akkor ha ott az új, mert nem véletlenül forgalmaznak a szettben új csavart is!
- Ha a féknyereg a helyén akkor üljünk be a kocsiba és a féket addig pumpáljuk amíg fel nem keményedik. Ez általában maximum 3-4 teljes benyomás. Ha a jobb oldalon kezdtük, akkor ismételjük meg ugyanezt az eljárást a bal oldalival.
Hátsó fékbetétek cseréje - Lépésről lépésre
A gyártók némi túlbiztosítás miatt és részben azért is, hogy biztosan megtartsák a szervizek munkáját, egy kis trükköt eszeltek ki a hátsó fék cseréhez, a kézi fék miatt. Az első féknél munkahenger nyom = autó fékeződik, semmi extra. Hátul viszont hat a kézifék is.
Ebből az átlag autós annyit érzékel, hogy meghúzza a kéziféket, ekkor recseg valami. Ilyenkor rémlik neki, hogy egy bowden meghúz valamit a hátsó keréknél és az autó nem gurul el. Ez valóban így is történik mivel a hátsó fék munkahenegerekbe, egyben van egy menetes orsó is. Amit a kézifék bowden meghúzásával működtetünk, így a hátsó fék munkahenger a fékhidraulika nélkül is állandóan fékezi az autót. Ez a kézi fék.
Amit ne tegyünk: ne piszkáljuk a kézifék bowdent mert nem kell kiakasztani!. Aki hozzá nyúl számoljon azzal hogy macerás lesz utána beállítani! A jó hír az, hogy sem a hátsó betét sem a tárcsa cseréhez NEM is kell hozzányúlni a kézifék bowdenhez. Aki hozzá akar nyúlni az a fékhez se nyúljon inkább hozzá!
- Csavarjuk ki a hátsó kengyel rögzítő csavarokat. A folyamat ugyanaz mint az első kerekeknél. Megjegyzés: van olyan aki azt mondja, hogy nem kell csak az egyik csavart kicsavarni.
- Emeljük le a hátsó kengyelt. Előtte a féknyereg nyílásán keresztül kicsit feszítsük el a fékbetéteket a tárcsától.
- Szedjük le a régi rugós betét rögzítőket.
- FONTOS! A hátsó betétek asszimetrikusak.
- A hátsó betéteknél is ugyanúgy elő kell készíteni a betéteket lesarkítással mint az első kerekeknél, mivel a régi tárcsának itt is van egy pici válla. A lesarkítás után próbáljuk a tárcsához, hogy teljesen felfekszik-e?
- Hátsó munkahenger visszanyomása. A hátsó munkahengert a kézifék rögzítő menete miatt tekerni és csavarni kell, lehetőleg egyszerre. Erre van a gyári speciális szerszám amit ki lehet váltani egy pillanatszorítóval és egy kis flexkulcsal ( egy menet teker a flexkulcsal utána szorít mivel nincs 3 kéz). Illetve, ha van haver akkor mehet egyszerre is. ( Jobb oldalon balra teker bal oldalon jobbra !) Közben figyelni néha, hogy elől a fékolaj nem-e akar éppen kifolyni a kiegyenlítő tartályából, mint az első féknél.
- Hátsó munkahenger teker.
- Hátsó munkahenger nyom.
- Hátsó munkahenger teker-nyom egyszerre (3kéz).
- A hátsó féknyereg visszarakásánál ügyeljünk arra hogy a betétnek van egy stiftje.
- Helyezzük vissza az új betét rögzítőket. Eltéveszteni nem tudjuk, mert csak jól tudjuk a helyükre rakni őket, vagy nem pattannak a helyükre.
- Hátsó kengyel csavarok vissza. Értelemszerűen csavarjuk vissza az ÚJ a szettben kapott csavarokat! Nem a régit!
- Ha a féknyereg a helyén akkor üljünk be a kocsiba és a féket addig pumpáljuk, amíg fel nem keményedik. Ez általában maximum 3-4 teljes benyomás. Ha a jobb oldalon kezdtük akkor ismételjük meg ugyanezt az eljárást a bal oldalival. Ha bal oldalon, akkor pedig a jobb oldali keréken is.
A fékbetét cserék után
Óvatosan végezzünk egy fékpróbát! Lehetőleg forgalom mentes úton, biztonságképpen óvatosan próbáljuk ki a fékeket.
Akkumulátor ajánlások Mondeo Mk2-höz
Útmutató: FORD MONDEO 3 Hátsó fékcsövek csere
MK3 FL (2004) előtti hátsó féknyereg felújítása, illetve átalakítása szimering tömítésre
Az alap probléma
A 2004 FL előtti BOSCH rendszerű hátsó féknyereg kézifék működtetőkarja hajlamos a beragadásra. Ez a probléma az öntvény ház, valamint a működtető tengely közé szivárgó víz hatására létrejött rozsdásodás miatt alakul ki.
A problémát a nem megfelelő tömítettség okozza, illetve az, hogy a tengelytömítő gyűrű túl szorosan illeszkedik a működtető tengelyen, és ezáltal a tömítőgyűrű nem a tengelyen fordul el, hanem az öntvényházon. Ez az elmozdulás viszont lehetővé teszi a víz beszivárgását a rendszerbe, ami a későbbiekben rozsdásodást és a kéziféktengely teljes megszorulását okozza a kézifék használata esetén.
A probléma igen komoly, mert közlekedési balesetet és gépjármű tüzet okozhat. A probléma elhárítása a hátsó féknyereg teljes kiszerelésével, tisztításával és a tömítő rendszer felújításával, illetve átalakításával orvosolható.
Szükséges szerszámok
- Cr-V 14 ötszögű fékszerelő dugókulcs
- dugókulcs 13-as
- dugókulcs 15-ös
- csillagkulcs 11-es
- ex-T 30 bitfej
- elektromos vagy levegős ütvecsavarozó, vagy megfelelő méretű erőkarral rendelkező dugókulcs
- 20-240Nm-es nyomatékkulcs (nem feltétlen szükséges)
Mielőtt valaki hozzálátna a felújításhoz vagy az átalakításhoz, be kell szereznie egy speciális, kifejezetten a fék szereléséhez kialakított 5 lapú, 14-es méretű dugókulcsot. Sajnos a 14-es külön nagyon nehezen beszerezhető. Enélkül a kulcs nélkül nehéz a tengelyrögzítő csavart roncsolás nélkül kiszerelni. Az esetlegesen tönkre tett csavar újbóli beszerzése szinte kilátástalan. Külön nem forgalmaznak ilyen csavart!
A hiba elhárítására két megoldás kínálkozik
Az egyszerűbb eljárás
A kiszerelt féknyerget homokfúvással vagy drótkoronggal tökéletesen megtisztítjuk, a kéziféktengelyt, ha be van ragadva, óvatosan WD40-nel befújva mozgathatóvá tesszük. Ezután a féknyerget darabokra szedjük a következők szerint:
- a kézifékkar visszahúzó rugó kiszerelése
- a kéziféktengely működtetőkar leszerelése
- a tartókengyel leszerelése
- a kéziféktengelyen lévő tömítőgyűrű levétele
- a féknyeregből a dugattyú és a porvédő kámzsa kiszerelése
- a kéziféktengelyt rögzítő 5 lapú csavar kiszerelése
- a kéziféktengely kinyomása az öntvény házból
Az esetlegesen megszorult főfékdugattyút kompresszorral előállított túlnyomásos levegővel vagy hidraulikus pumpával nyomhatjuk ki az öntvényházból, ügyelve arra, hogy a kiszereléskor sem mi magunk sem a dugattyú ne sérüljön meg.
A művelet során nagyon ügyeljünk a tisztaságra! Semmilyen szennyező anyag nem kerülhet a dugattyúra és a kézifékállító tengelyre!
A szétszerelés után a kézifék működtetőtengelyén lévő külső és belső rögzítőcsapos csavartömítést, valamint a fék munkahengerben a dugattyú tömítőgyűrűt és a porvédő kámzsát (a porvédő kámzsának nagyon fontos szerepe van a dugattyú hibátlan állapotának megőrzésében) újra cseréljük. A tömítések cseréje közben a porvédő kámzsát szereljük be legutoljára, a főfékdugattyúra.
A hátsó fékdugattyút alaposan vizsgáljuk meg. Semmilyen korrózió okozta sérülés nem lehet rajta, mert tömítetlenséget és a fékdugattyú megszorulását okozhatja az öntvényházban!
Összeszerelés előtt a kézifék állítókart a recézett vége felől a tömítőgyűrűig vékonyan kenjük meg, jó minőségű, hőálló gépzsírral (pl SCHELL Alvánia), vagy hasonló tulajdonságú szilikon zsírral.
Zsír nem kerülhet a tömítőgyűrű másik oldalára!
A kézifék tengely beszerelésekor ügyeljünk a tengely helyzetére. A tengelyen lévő bemélyedésnek és a rögzítő csavar furatának egybe kell esnie, ellenkező esetben a kéziféktengely nem fog működik. Beszerelés és az 5-lapú csavarral történő rögzítés után az öntvényházból kiálló kézifékmozgató tengelyre helyezzük rá az előzetesen a belső felületén vékonyan megzsírozott zárógyűrűt.
A zárógyűrű pontos elhelyezkedése nagyon fontos a zavartalan működés szempontjából. A zárógyűrű külső felületét óvatosan takarítsuk meg az esetlegesen kinyomódott zsírtól vagy bármilyen más szennyeződéstől (vegyszeres ronggyal, nem féktisztító spray-vel történő zsírtalanítás!). Tisztítás után kétkomponensű műgyanta alapú ragasztóval vékonyan kenjük körbe a zárógyűrű öntvényházzal érintkező külső peremét. A ragasztással megakadályozzuk a zárógyűrű elmozdulását, így nem hatolhat be víz a tengelyhez.
A záró gyűrű esetleges kopása, majd cseréje esetén a ragasztó könnyűszerrel eltávolítható az öntvényház károsodása, sérülése nélkül. A főfék és a kézifék helyes működése esetén is ajánlatos a rendszer elemeket évente ellenőrizni.
Már ez az egyszerű megoldás is hosszú időre képes biztosítani a kézifék normál működését, mivel a tömítőgyűrű megfelelő rögzítésével kiküszöböltük a pára és a víz beszivárgását a rendszerbe. A kézfék normál működőképességének megőrzése végett javasolt a kézifék rendszeres, rendeltetésszerű használata!
A bonyolultabb megoldás: a kézifék tengelytömítés cseréje szimeringre
A tengely tömítés szimeringre történő cseréje nem minősül szerkezeti módosításnak. Szétszerelés, tisztítás, tömítőelemek cseréje és az összeszerelés folyamata megegyezik az előzőekben leírtakkal. Ebben az esetben viszont az egyszerű záró tömítőgyűrűt egy sokkal megbízhatóbb szimeringgel helyettesítjük.
A féknyereg teljes szétszerelése után az öntvényház tengelyvég felőli oldalán láthatunk egy kb. 1 mm magasan kiemelkedő belső peremet, mely körbefogja a kiálló tengelyvéget. Ez a kiemelkedés az előzőekben leírtaknál a zárógyűrű alatt van.
Szimeringes tömítés esetén ezt a kiálló peremes részt le kell köszörülni (a síkba történő marás lenne a legjobb megoldás, de nem mindenkinek kivitelezhető, és nem is olcsó), egyébként ez a kiálló perem nem engedné a szimeringet tökéletesen felfeküdni az öntvényházra.
A köszörülésnél óvatosan járjunk el, mert az öntvényházon lévő 30 mm átmérőjű külső peremre feltétlen szükségünk van a szimering rögzítéséhez!
A köszörülést végezhetjük multifunkcionális (DREMEL) csiszológéppel vagy állványos fúrógépbe fogott 6 mm-es tengelyű, 25mm átmérőjű kerámiacsiszoló fejjel. Az említett eszközök valamelyikével a kiálló belső peremet síkba kell köszörülni.
A sikeres köszörülés és rendkívül alapos tisztítás után (nem maradhat fémszemcse a rendszerben!) az előzőekben leírtak szerint, fordított sorrendben összeszereljük a féknyerget.
A beszerelés előtt a szimering 2 belső éle közötti részt (egyik a tömítő él a másik a porvédő él) óvatosan töltsük ki zsírral. A tömítő él (rajta körben egy rugós szorítógyűrű van) kerül belülre, a porvédő él kívülre.
Ezen kívül a szimering 25 mm-es külső élét, ami majd felfekszik az öntvényházra, óvatosan kenjük be kétkomponensű műgyanta alapú ragasztóval (5 perc kötési idő, -30°C - +130°C hőtűrő képesség). Ezek után óvatosan toljuk fel a szimeringet a kézifék tengelyre úgy, hogy az teljes felületével feküdjön fel az öntvény házra.
Megfelelő nyomással biztosítsuk a szimering élének a tökéletes felfekvését a házra és várjuk meg a ragasztó tökéletes kikeményedését. A ragasztó csupán a szimering elfordulását akadályozza meg nagy biztonsággal.
Ekkor a tengelyvégből csak a recézett rész fog kiállni. Az öntvényház külső perem átmérője 30mm. A szimering külső átmérője 25 mm. A fennmaradó 2.5 mm rést egyenletesen ki kell tölteni ragasztó hatású szilikon tömítővel („Mester” fekete színű ragasztó tömítő szilikon).
Ez a ragasztó szilikon a kétkomponensű ragasztóval együtt megfelelően rugalmas és erős kötéssel rögzíti a szimeringet az öntvényházba, miközben megakadályozza annak elfordulását és a víz behatolását a szimering alá.
A szimering ennél az igénybevételnél minimális kopásnak van kitéve, így a hosszú, több éves élettartam garantált.
A kereskedelemben kapható 30 mm átmérőjű szimering is. Ebben az esetben viszont az öntvényházat legalább 3-4 mm mélyen be kellet volna marni, hogy a szimering fixen préselhető legyen az öntvény házba. Megoldható, de költséges.
Szimering alkalmazása estén is ajánlatos a szilikon ragasztó állapotát évente ellenőrizni, és szükség esetén cserélni. A szilikon ragasztó -60°C-tól +200°C-ig használható. A teljes átkeményedésre biztosítsunk megfelelő időt (min. 1 óra). A teljes átkeményedésig ne mozdítsuk meg a kéziféktengelyt!
A teljes átkeményedés után szereljük fel a működtető kart. Akasszuk be a helyére a visszahúzó rugót, és szereljük vissza a helyére a felújított és átalakított nyergünket. Természetesen az átalakítást mindkét oldali nyeregnél el kell végezni.
Végezetül a teljes fékrendszert újra kell légteleníteni, és a kézifék kötelek hosszát megfelelően beszabályozni. Természetesen itt is javasolt a továbbiakban a kézifék rendeltetésszerű használata.
A szimering tökéletes tömítést biztosít, így remélhetőleg ezekután kézifék beragadástól nem kell tartanunk.
Mindkét megoldáshoz mindenkinek sok sikert kívánok.
Anyagjegyzék a felújításhoz és átalakításhoz
- 1 db 2004 elötti hátsó féknyereg felújító készlet
- 1 db VITON 17x25x4 mm méretű tömítő szimering
- kevés kétkomponensű műgyanta ragasztó
- kevés jó minőségű, hőtűrő kenőzsir
- Mester tipusú fekete ragasztó-tömítő szilikon
Az átalakított felújított féknyereg a nagy találkozón kézbe véve is megtekinthető lesz.
Az átalakítás semmilyen körülmények között nem befolyásolja a főfék és a kézifék működését és annak hatásosságát!
Kiegészítés a féknyereg tömítésének átalakításához
A vállalkozó szellemű clubtagok figyelmét felhívom a következőkre:
A féknyereg felújítás és átalakítás nem egy nagy durranás, de figyelmet, türelmet és egy kis kézügyességet igénylő feladat. Nem jelenthet problémát annak, aki már cserélt első és hátsó fékbetéteket. A betétcserénél egy lépéssel tovább lépve leszereljük a hátsó nyerget. Szerintem minden adja magát. Utána a nyereg tisztítása következzen. Nagyon fontos, hogy még a teljes szétszerelés előtt megszabadítsuk a nyereget a rárakodott szennyeződésektől. A továbbiakban is rendkívül fontos a tisztaság. Nem győzőm hangsúlyozni, hogy minden apró szennyeződés problémát okozhat!
A szimeringre történő átalakításnál a belső perem leköszörülése sem okozhat gondot. Itt is fontos a türelem és az óvatosság! Szép lassan, finoman el lehet távolítani a peremet. A köszörülés és csiszolás után nagyon fontos a tisztítás. Nagyon jó, ha van sűrített levegőnk, és azzal jól le lehet fúvatni, ha nincs, akkor benzinben kimosni.
A szimering felhelyezése sem lehet gond. Mint írtam, a két tömítő él közötti részt feltöltjük zsírral (nagyon kevés kell), és a szimering felfekvő élét bekenjük ragasztóval. Itt nagyon fontos a ragasztandó felületek ragasztás előtti zsírtalanítása, beleértve a szimering élét is. Ezek után csak óvatosan feltoljuk a kéziféktengelyre a szimeringet, nyomva tartjuk a ragasztó megkötéséig, és a legnehezebb feladattal kész is vagyunk. Ha a ragasztó mennyiségét kevésnek ítéljük, akkor kívülről körbekenhetjük még vékonyan a szimering külső oldalának tövét és a nyereg öntvényházát. A „vékonyant” itt szó szerint értsük, hogy maradjon még hely a szilikon tömítő-ragasztónak is. A szilikonos tömítés nem okozhat gondot. Körbekenjük vele a külső perem és a szimering háza közötti részt, és vizes kézzel eltávolítjuk a felesleget.
A hátsó nyereg BOSCH rendszerű, egyébként nagyon stabil, precíz kialakítás. A dugattyúban lévő és a kéziféktengely forgató mechanikával semmit nem kell tennünk azon kívül, hogy megóvjuk a szennyeződésektől. Összeszerelés alkalmával a dugattyút és a tömítőgyűrűjét érdemes előre vékonyan megkenni fékolajjal. A dugattyút csavarjuk be a belső végállásig. Itt érdemes figyelni a dugattyú helyzetére a fékbetéten lévő 2 db elfordulást gátló pöcök miatt. A többi munka az már rutinszerű összeszerelés.
Ha valaki elkészült az átalakítással és üzemszerűen teszteli a féket (itt értem a kézifék üzemszerű rendszeres használatát is), akkor kérem, hogy a tapasztalatait szíveskedjen a clubtagokkal is megosztani. Minél több vélemény érkezik a témával kapcsolatban, annál könnyebben tudjuk korrigálni az esetlegesen fellépő problémákat.
tags: #mk3 #mondeo #hátsó #fékmunkahenger #csere