Az Akkumulátor Töltőfeszültségének Jelentősége a Lada Samara és Más Gépjárművek Esetében

Az autó akkumulátor nyugalmi feszültsége az a feszültségérték, amit akkor mérünk, amikor az autó motorja már legalább pár órája nem jár, és semmilyen komolyabb fogyasztó nincs bekapcsolva. Sok bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat, ha tisztában vagyunk ezzel az értékkel. Gondoljunk az akkumulátorra, mint egy vödör vízre, amivel a motort „öntözzük” indításkor. A nyugalmi feszültség megmutatja, mennyi víz van a vödörben. Az akkumulátor kapocsfeszültsége egyenes arányban áll a benne tárolt energia mennyiségével. A megfelelő feszültségszint különösen a csípős magyar teleken válik életbevágóvá. A hidegben az olaj besűrűsödik, az indítómotornak pedig sokkal nagyobb erővel kell megforgatnia a motort.

Az Akkumulátor Nyugalmi Feszültségének Mérése

Az autó akkumulátorának nyugalmi feszültségét megmérni pofonegyszerűnek tűnik, de a pontosság itt tényleg minden. Egy rosszul mért érték könnyen félrevihet: vagy feleslegesen aggódsz miatta, vagy hamis biztonságérzetbe ringatod magad. A legfontosabb, és egyben a leggyakrabban elfelejtett lépés, a várakozás. Amikor leállítod a motort, a generátor működése miatt egy ideig még ott marad egy úgynevezett felületi töltés az akksi lemezein. Ahhoz, hogy megbízható eredményt kapj, a motor leállítása után várj legalább 4-6 órát. A tuti biztos, kőbe vésett értéket viszont egy teljes éjszakás pihenő után fogod látni. A folyamat tényleg gyerekjáték, ha betartod a sorrendet.

Mérési Lépések Multiméterrel

1. Állítsd be a multimétert: Kapcsold a multimétert egyenfeszültség (a kijelzőn DCV vagy V- szimbólumot keress) mérésére. Mivel egy 12 voltos rendszerről beszélünk, a 20V-os méréshatár a legideálisabb.
2. Csatlakoztasd a mérőcsúcsokat: A piros (pozitív) mérőcsúcsot érintsd hozzá az akkumulátor pozitív (+) pólusához. Ezután a fekete (negatív) csúcsot tedd rá a negatív (-) pólusra.
3. Olvasd le az értéket: A multiméter kijelzőjén megjelenik az akkumulátor nyugalmi feszültsége.

Gyakori Mérési Hibák

• Túl korai mérés: Ezt már említettük, de ez a leggyakoribb baki.
• Bekapcsolt fogyasztók: Mielőtt mérsz, győződj meg róla, hogy tényleg minden ki van kapcsolva.
• Koszos, oxidálódott saruk: Ha az akkumulátorsarukon ott a zöldes-fehér lerakódás, az rossz érintkezést eredményez, ami megint csak pontatlan méréshez vezet.

Ha ezeket a buktatókat elkerülöd, biztos lehetsz benne, hogy az autó akkumulátor nyugalmi feszültség értéke, amit mérsz, a valóságot tükrözi.

A Nyugalmi Feszültség Értelmezése

A multiméter kijelzőjén felvillanó számok önmagukban csak adatok. Viszont ha tudjuk, mit kell nézni, hirtelen beszédes jelekké válnak, amelyek pontos képet festenek az akkumulátorunk aktuális állapotáról. Az autó akkumulátor nyugalmi feszültségének megmérése után a kapott értéket lényegében három fő kategóriába sorolhatjuk. A táblázatból jól látszik, hogy már néhány tized voltos csökkenés is komoly töltöttségbeli különbséget jelent.

Ha a multiméter 12,6 V vagy annál magasabb értéket mutat, akkor fellélegezhetünk. Ez a tökéletes állapot: az akkumulátor teljesen fel van töltve, és csúcsformában van. Amikor a feszültség 12,50 V és 12,59 V közötti sávba esik, az akkumulátor töltöttsége már csak körülbelül 75%-os. Az autó valószínűleg még simán beindul, de ez már egy egyértelmű jelzés, hogy az akkumulátor veszített a tartalékaiból. A szakemberek egyöntetű véleménye szerint 12,50 volt alatt már érdemes rácsatlakoztatni a töltőt, hogy megelőzzük az úgynevezett szulfátosodást, ami visszafordíthatatlanul károsítja az akkumulátor celláit. A tapasztalt autósok és szakértők között egyetértés van abban, hogy az 12,50 volt alatti nyugalmi feszültség már egyértelműen azt jelzi, hogy az akksi nincs top formában és ideje lenne rátölteni. Ezzel megelőzhetjük a teljesítmény további romlását. Ha a mért érték 12,2 V vagy az alá süllyed, ott már komolyabb a baj. Ezen a ponton a töltöttségi szint 50% alatt van, amit már mélykisült állapotnak nevezünk. Az alacsony töltöttségen, tartósan magára hagyott akkumulátorokban elkezdődik a szulfátosodás. Ennek során kemény ólom-szulfát kristályok rakódnak le az akku lemezeire. Ha az autó akkumulátorának nyugalmi feszültsége 12,0 volt alá esik, az már vészhelyzet. Ez a mélykisült állapot komoly, sokszor visszafordíthatatlan károkat okoz a belső cellákban. Sürgős töltést igényel! Kritikus szint, az akksi mélykisült állapotban van. A téli hónapok különösen nagy terhet rónak az akkumulátorokra. Éppen ezért a téli felkészülés kulcsfontosságú. Ha ősszel 12,4 V körüli értéket mér, ne halogassa a töltést!

Samara kerékcsapágy Francia típus

A Generátor Működése és Hibái

A generátor az autó elektromos rendszerének egyik legfontosabb alkatrésze, amely biztosítja az akkumulátor töltését és az elektromos rendszerek működéséhez szükséges energiát. Ha ez a komponens hibásodik meg, az számos kellemetlenséget okozhat: gyenge világítás, indulási problémák vagy teljesen lemerült akkumulátor. A generátor feladata, hogy a motorról szíjhajtással kapott mechanikai energiát elektromos energiává alakítsa, és ezáltal töltse az akkumulátort menet közben. Emellett ő látja el a jármű elektromos fogyasztóit - például a világítást, rádiót, klímát - árammal. Amikor a generátor jól működik, az akkumulátor folyamatosan megfelelő töltöttségi szinten marad. Ellenkező esetben az akkumulátor fokozatosan lemerül, és előbb-utóbb nem lesz elegendő energia a motor beindításához sem. Ha a generátor meghibásodik vagy gyengélkedik, az autó különböző figyelmeztető jeleket küldhet. Ilyen például az akkumulátor piktogram megjelenése a műszerfalon, ami sokszor a töltési problémák első jele. A fényszórók halványulása, az ablaktörlők lassabb mozgása, vagy a műszerfal világításának ingadozása szintén árulkodó lehet. Ezenkívül előfordulhat, hogy az akkumulátor új, de rövid időn belül mégis lemerül. A generátor nem tart örökké, de rendszeres ellenőrzéssel és karbantartással jelentősen meghosszabbítható az élettartama. Figyelj oda arra, hogy az akkumulátor mindig megfelelő állapotban legyen, mert a folyamatos alul- vagy túltöltés hosszú távon a generátort is károsítja. Ne hagyd hosszabb ideig járni az autót csak alapjáraton sok bekapcsolt fogyasztóval, mert ez túlterheli a generátort.

A Töltőfeszültség Ellenőrzése Járó Motornál

Az egyik legmegbízhatóbb módszer a generátor állapotának ellenőrzésére egy olcsó, digitális multiméter használata. Először kapcsold le az autót, és mérd meg az akkumulátor feszültségét: egy feltöltött akkumulátor 12,4-12,8 voltot mutat. Ezután indítsd be a motort, és mérd meg újra: ha a generátor jól működik, a feszültség 13,8-14,4 volt közé kell essen. Ha ez az érték nem haladja meg a 13 voltot, akkor a generátor valószínűleg nem tölt rendesen. Ha nincs kéznél műszer, akkor is vannak egyszerű praktikák a generátor állapotának ellenőrzésére. Kapcsold be az autót, majd figyeld meg, hogyan viselkednek a világító berendezések. Ha a fényszórók jelentősen halványulnak, amikor több fogyasztót (pl. klíma, rádió, hátsó ablakfűtés) is bekapcsolsz, az árulkodhat töltési problémáról. Indítás után néhány perc elteltével megérintheted a generátort, hogy melegszik-e - bár ez csak óvatosan ajánlott. A generátor csak akkor tud megfelelően működni, ha a szíjhajtás biztosítja számára a szükséges forgó mozgást. Ezért fontos, hogy szemügyre vedd a generátorékszíjat is. Ellenőrizd, nincs-e rajta repedés, szakadás, illetve nem túl laza-e. Ha megnyomod kézzel, nem szabad túlságosan meghajolnia. Nem minden generátorhiba jár együtt alkatrészcserével - sokszor egyszerű elektromos csatlakozási problémák okozzák a gondot. Oxidálódott vagy laza akkumulátor- és generátorkábelek, illetve hibás töltésszabályzó is okozhatja a töltési problémákat. Érdemes átnézni a biztosítékokat is, mivel néhány járműben a generátor egy külön biztosítékon keresztül van bekötve. Bár otthoni ellenőrzéssel sok problémára fény derülhet, bizonyos helyzetekben jobb, ha szakember vizsgálja ki a hibát. Ilyen például, ha a multiméteres mérés során ingadozó feszültségértékeket kapsz, vagy ha a generátor túlmelegszik. A generátor belső alkatrészeinek - például a diódahídnak vagy a feszültségszabályzónak - a vizsgálata már szervizkörülményeket igényel. Az itt bemutatott adatokat, különösen az egész adatbázist, nem szabad másolni. Az adatokat vagy a teljes adatbázist a TecDoc előzetes beleegyezése nélkül tilos reprodukálni, terjeszteni és/vagy ezt harmadik félnek lehetővé tenni.

Lada Specifikus Generátor Problémák és Megoldások

Zsigulis cikkbe olvastam, hogy a töltés visszajelző lámpa a generátor motorindítás utáni felgerjedését segíti, ezért mindenképpen be kell kötni a rendszerbe. Az izzó szokásos értéke 12V 1....3W. A lámpa hiánya esetén is felgerjed a generátor, de csak miután a motor fordulatszáma a kb. Nincs köze az indítózás közbeni megcsúszásnak a gerjesztéshez Niva generátornál... a gerjesztéshez szükséges áramot ő belül, saját maga állítja elő, MIUTÁN kellően felpörgött. Bosch rendszerű generátoroknál a töltésjelző lámpán keresztül "éled fel" a generátor, ez a lámpa pedig alapesetben a 15-ös pontról kapja a pozitívot a gyújtáskapcsoló felől. Ha nincs semmi komolyabb fogyasztó ezen a 15-ösön, akkor leállításnál a generátor felől a D+ csatlakozáson nagyjából a töltőfeszültség jelenik meg (a D+ a segéddiódák közös katódpontja), és a lámpán keresztül visszatáplál a 15-ös pontra. Így hiába szakítod meg a gyújtáskapcsolóval, ha pl csak egy relé kapcsolja a gyújtásnak a tápot, akkor annak a relének a fogyasztása nem mindig elég, hogy lehúzza a 15-ös pontra visszatáplálást, és ezáltal elejtsen a relé, ami a gyújtásnak adja a tápot, tehát tovább fog járni a motor. Ha az utastér fűtő venti pl a 15-ösről megy (eredetileg úgy van, vagy legalábbis én többnyire így találtam), akkor ha ilyen esetben nem áll le a motor a gyújtáskapcsoló elforgatására, akkor ha a ventit bekapcsolod, akkor le fog állni a motor, sőt, van, hogy a tolatólámpa is onnan megy, és hátramenetbe kapcsoláskor is leáll. A végleges megoldás erre az, hogy egy sima diódát beteszel nyitó irányban a D+ felé a töltésjelző lámpától. Normál üzemben a D+ csak a felgerjedésre kell, az a diódán keresztül is megvalósul. A Lada 2107 generátor cseréjekor is előfordulhatnak hibák, például ha az Iskra generátor beszerelése után leállítás után tovább jár a motor, melynek oka lehet a gerjesztés nem megfelelő bekötése. Nem a gyári helyre volt bekötve a gerjesztés, hanem a gyújtáskapcsolóhoz volt húzva. A generátoromnak csak a töltőszára van bekötve a többi nincs. A Lada 2105 Kocka motorfelújítás utáni túltöltés, 17-18 V értékkel, új feszszabályzóval is gyakran rossz test vagy rossz kontakt miatt van. A szívó és kipufogó csonknál lévő közös pontnál van egy emelő fül, oda van nálam kötve egy testkábel. Ennek a rögzítése gyengén tartotta a kábelt, kézzel kihúzható volt a saruból a vezeték. Újat raktam, most 14,10 V a töltés. Halleluja! A feszültség szabályozóra menő kábelen nézd meg mekkora a feszültség mikor gyújtást adsz, illetve járó motornál. Nagyjából az akkumulátor feszültséget kell tudni mérned rajt. Lada 21013, generátor típus G221, külső feszültség szabályzós. motor indítás után a töltőfeszültség beáll a normál szintre, 14,0 - 14,4 volt közé, szivargyújtóba dugható műszer szerint (akku sarukon mérve is ennyi). A kocsival elindulok, bekapcsolom a tompított fényszórókat, a töltő feszültség még mindig megvan a 14,0 - 14,4 volt között. Ezután megállok (pl. kereszteződés), fényszóró továbbra is bekapcsolva, töltőfeszültség szintje leesik 12,5 - 12,8 volt közé. Ezzel még nem is lenne gond, hiszen alapjáratban nem nagyon tud tölteni a generátor. Azonban ha újra elindulok, felpörög a motor, a töltőfeszültség nem növekszik vissza 14,0 - 14,4 volt közé, hanem marad 12,5 - 12,8 volt között, tökmindegy hogy mennyi ideig bőgetem a motort akár padlógázon is. - korábban volt túltöltésem (15 voltig) valamint a töltőfeszültség erősen ingadozott. Ezt a főoldalon lévő "ha túltölt a generátor" cikkben leírtakat felhasználva hárítottam el. A akku + pólusa és a feszültség szabályozó 15-ös pontja között kb 1 volt elveszett (ennyi volt a különbség az akku + és - pólus között mérve, valamint a feszültség szabályozó 15-ös pont és test között mérve). Most a feszültség szabályozó régi 15-ös pontjára menő vezeték egy relét kapcsol, ami az akkutól közvetlenül adja a feszültség szabályozó 15-ös pontjára az áramot. Sájos G221-ről nincs cikk itt, viszont lada szerelési könyvben olvashatsz róla. Az egy segéddiódás GM generátor lesz valószínűleg, tehát csak az akku+ kell neki, a házára a rögzítés miatt amúgy is rácsatlakozó test, és egy töltésjelző lámpa, ami a saját ellenállásán keresztül +B-ről segít felgerjeszteni indításkor. Tehát, ha 2101-es "szisztémájú" autóba kerül be, akkor a műszerfalban lévő töltésjelző lámpa nem fogja felgerjeszteni, mert annak az izzónak a másik felett testre van kötve.

Parazita Áramfelvétel - A Rejtett Fogyasztók

Ismerős a helyzet? Este minden rendben van az autóval, reggelre viszont egy kanyi sem indul. Hiába volt jó az akku feszültsége pár napja, most mégis lemerült, látszólag minden ok nélkül. Ilyenkor szinte biztos, hogy egy rejtett, úgynevezett parazita áramfelvétel a ludas. Gondoljunk rá úgy, mint egy észrevétlen csöpögésre a falban lévő vízvezetékből. Bár a csap el van zárva, a víz lassan, de biztosan szivárog. Ugyanez a helyzet az autóban is: egy hibás alkatrész vagy egy rosszul bekötött extra szép csendben „csöpögteti” az áramot, amíg az akku végleg fel nem adja. Bár a parazita áramfogyasztás forrása szinte bármi lehet, a tapasztalat azt mutatja, hogy vannak tipikus „bűnösök”. Belső világítás: A klasszikus eset. Egy modern autóban sosem nulla a fogyasztás. A különféle vezérlőegységek és memóriák fenntartásához mindig kell egy minimális energia, ami általában 20-50 milliamper (mA) körül mozog. A rejtett áramzabáló megtalálásához ismét a multiméterünkre lesz szükségünk, de ezúttal nem a feszültséget (V), hanem az áramerősséget (A) mérjük.

A Parazita Áramfelvétel Megtalálása

1. Készüljön fel a mérésre! Állítsa a multimétert áramerősség-mérésre (a jelölés általában DCA vagy A-). Kezdésnek a 10A-es méréshatár a legbiztosabb.
2. Kösse sorba a multimétert! A méréshez meg kell szakítani az áramkört. Lazítsa meg az akkumulátor negatív saruját, és húzza le a pólusról. Ezután érintse a multiméter egyik mérőcsúcsát a levett saruhoz, a másikat pedig közvetlenül az akkumulátor negatív pólusához.
3. Várjon, amíg az autó „elalszik”! Csukjon be minden ajtót (a motorháztetőt is csapja le, vagy nyomja be kézzel a zárját, ha van benne kapcsoló), és várjon türelmesen 15-30 percet.
4. Kezdődhet a biztosíték-vadászat! Ha a multiméter magasabb értéket mutat a normálisnál, kezdje el egyesével kihúzni a biztosítékokat a biztosítéktáblából.

Miután beazonosította a hibás áramkört, egy kapcsolási rajz vagy egy szakember segítségével már könnyű kideríteni, hogy pontosan melyik alkatrész okozza a problémát.

Alkatrész útmutató Lada típusokhoz

Modern Járművek és a Töltőfeszültség

Régebben, egy hagyományos autónál az akkumulátor nyugalmi feszültségének megmérése gyors és megbízható módja volt annak, hogy kiderítsük, minden rendben van-e. Ma már a helyzet sokkal árnyaltabb. Gondoljunk csak a modern, start-stop rendszerrel szerelt autókra. Ezekben már nem a megszokott, hagyományos ólom-savas akkumulátorokat találjuk, hanem AGM (Absorbent Glass Mat) vagy EFB (Enhanced Flooded Battery) típusokat. Az ilyen modern járművekben már egy kifinomult Akkumulátor Felügyeleti Rendszer (Battery Management System - BMS) őrködik az akkumulátor állapota felett. A BMS nem csak egy egyszerű feszültségmérő. Az elektromos autóknál pedig ez a komplexitás a tetőfokára hág. Itt egy hatalmas, nagyfeszültségű lítium-ion akkumulátorcsomagról beszélünk, ami több száz, néha több ezer különálló cellából áll össze. Ebben a rendszerben egyetlen feszültségérték önmagában szinte semmit sem jelent. A BMS legfontosabb feladata itt a cellaegyensúly fenntartása, vagyis annak biztosítása, hogy minden egyes cella közel azonos töltöttségi szinten legyen. A modern járművekben, főleg a lítium-ion akkumulátorok esetében, a töltöttséget és az élettartamot rengeteg tényező együttesen határozza meg. Például a hideg időjárás miatt Magyarországon az akkumulátor kapacitása akár 20-30 százalékkal is csökkenhet, ami drasztikusan befolyásolja az autó megtehető hatótávját. Bár a diagnosztika sokkal összetettebb lett, a feszültségmérés alapelve nem veszett el, csak a kontextus változott meg. Egy fontos dolog a modern, start-stop rendszeres autóknál: az új akkumulátor beszerelése után „össze kell ismertetni” az autó elektronikájával. Ezt a folyamatot hívják akkumulátor-illesztésnek vagy BMS programozásnak. Alapjában véve a 13,6-13,8V nem feltétlenül rossz érték, a hagyományos értékrend alapján 13,6-14.4V az optimális sáv. Itt a hagyományos szó nagyon fontos a mondatban. A Ford volt az egyik első gyártó, amely anno (azt hiszem a Focus első generációjánál) akár 15 voltig is elengedte a töltőfeszültséget. Ha az autó start/stop rendszerű, akkor kizárólag EFB/AGM akkumulátor tehető bele, hagyományos akksi nem sokáig bírja majd szuflával. Sajnos a mai autókban egyre kevesebb a műszerfalon látható műszaki információ - néhány esetben titkos menüvel lehet plusz infót kinyerni, például Opel. A vízhőfok és az akkutöltés állapota pont két olyan érték, amelyet jó lenne folyamatosan látni, de ez már csak álom. Érdemes beszerezni egy okostelefonos OBD olvasót, így telefonos alkalmazáson keresztül sok infó kapható az autó működéséről. Az akkumulátor állapota valóban erősen befolyásolja a töltőrendszer működését, érdemes egy átfogó tesznek alávetni azt is.

Mikor Cseréljük az Akkumulátort?

Szóval, megmérted az akksi nyugalmi feszültségét, és most ott állsz a multiméterrel a kezedben, a nagy kérdéssel a fejedben: mi jön most? A jó hír az, hogy a látott érték, kiegészítve az autó viselkedésével, elég egyértelmű útmutatást ad. A kulcs a mért feszültség. Ha a multiméter 12,2 V és 12,4 V közötti értéket mutat, az akkumulátorod egyszerűen csak le van merülve. Vannak azonban helyzetek, amikor a töltés már nem több, mint egy sebtapasz egy komolyabb sérülésen.

• Pár nap alatt elengedi a töltést: Feltöltötted csurig, minden szuper, majd pár nap múlva ismét 12,4 V alá esik a nyugalmi feszültsége? Ha biztos vagy benne, hogy nincs semmilyen rejtett fogyasztó, ami szívná az energiát, akkor ez a kapacitásvesztés egyértelmű jele.
• Látható fizikai sérülések: Ez a legegyértelműbb jel. Ha az akkumulátor házán repedést, szivárgást látsz, vagy az oldala gyanúsan púposodik, azonnal cserélni kell.
• Elérte a nyugdíjkorhatárt: Egy átlagos autóakkumulátor 4-5 évig bírja a strapát. Ha a tiéd már ennél is idősebb, és elkezdett rakoncátlankodni, a csere a legokosabb és legbiztonságosabb döntés.
• Megbukik a terheléses teszten: A szervizekben van egy speciális műszer, ami azt vizsgálja, hogy az akkumulátor képes-e leadni a motor beindításához szükséges hatalmas áramot. Igen, könnyen előfordulhat. Gyakori jelenség, hogy egy idős, elhasználódott akku pihenő helyzetben még tartja a 12,4 voltot, de amint az indítómotor megterheli, a feszültsége azonnal összeomlik. Az eredmény? A nyugalmi feszültség egy jó kiindulópont, de a valós állapot felméréséhez elengedhetetlen egy terheléses teszt.

A megbízható méréshez és karbantartáshoz elengedhetetlenek a minőségi szerszámok, mint például professzionális multiméterek és intelligens akkumulátortöltők. Az ElektroExpressz webáruházban profi multimétereket, intelligens akkumulátortöltőket és minden szükséges eszközt megtalál, hogy autója akkumulátora mindig csúcsformában legyen.

Ablakemelő javítás Lada gépkocsikban

tags: #lada #samara #tolto #feszultseg

• Útmutató a szélvédőmosó tartály tömítés cseréjéhez
• Defekt kezelése lépésről lépésre
• a futómű stabilitása
• Klíma problémák Volvo S40-ben?
• City Hopper 50 kipufogó alkatrészek