Lada Gyújtáselosztó: Részletes Útmutató a 1200-as Modelltől a Modern Megoldásokig
Amilyen gyorsan igyekeztek megszabadulni az egykori KGST tagországokban a régi szocialista autóktól az emberek, olyan nagy energiával keresnek ma a nosztalgiázók, a gyűjtők és autóépítők épségben maradt régi „szoci” autókat. A Lada modelljei, különösen az 1200-as típus, kiemelkedő helyet foglalnak el ezen járművek között. Azonban az idő múlásával és a technológiai fejlődéssel a gyújtásrendszer, azon belül is a gyújtáselosztó, gyakran igényel figyelmet és karbantartást. Ebben a cikkben részletesen áttekintjük a Lada gyújtáselosztók sajátosságait, a felmerülő problémákat, a beállítási lépéseket és a lehetséges modernizációs lehetőségeket.
Gyújtáselosztó problémák és megoldások
A Lada gyújtáselosztók megbízható alkatrészek, de mint minden mechanikus és elektromos rendszer, idővel meghibásodhatnak. A fórum tapasztalatok szerint némely orosz gyártmányú jeladók nem túl megbízhatók. Helyettük célszerű a 2AV54 típust (Honeywell gyártmány) alkalmazni.
Gyújtáselosztó típusok és kompatibilitás
Magas blokkos elosztóból kétféle van: 2103 és 2106 motorhoz (38.3706 számú) vagy 21213 (1,7-es Niva) motorhoz való (38 10.3706). Ezek eltérő röpsúly és vákuum karakterisztikával rendelkeznek. Fontos tudni, hogy sima ezeröcsibe nem teljesen jó a Nivás elosztó, becsörög tőle az eltérő karakterisztika miatt! Nézzetek rá a boltban, mert a boltosok nem tudják! Egyes elosztókon ez megspórolható, ugyanis kétféle görbét is tudnak. Itt a görbeváltás az elosztótengely 180 fokban történő fordítva visszahelyezésével történik.
Rotor problémák és javítás
Egy meghibásodási történet rávilágít a rotor fontosságára. Kezdeti tünetek: Indulásnál nagy gázadás mellett az autó kecskézve, ugrálva indul el. A végső kimúlás pillanata: Budapesten a Stadionoknál a nagy kereszteződésben állt be. Szívrohamot kapott Szergej indulásnál. Leállt a motor. Sokszori defibrillálás mellett, nagy nehezen elindult a kicsike, heves szívritmus zavarokkal megspékelve. Kiküszöbölve a kihagyásokat, nagy gázzal próbáltunk odébb állni a meglehetősen kellemetlen helyről. Nagy nehezen, négykézláb zavartan sikerült kb. 500 métert megtenni egy másik kereszteződésig. Ott viszont beállt a végső halál. Már csak a halál beálltát lehetett megállapítani.
Az orvosi asztalon hosszas kutatást követően az alábbi Lada diagnózis lett felállítva: A gyújtáselosztóban a zavarszűrő ellenállás külső végénél a gyújtáselosztó rotor szigetelését átütötte a nagy gyújtó feszültség lefelé, a röpsúlyok irányába. Az eseménynek elszenesedett égett tünetei maradtak a bakeliten. Amatőr doktorunkat, mármint engem megdöbbentett, hogy egy tűhegynyi lyukkal tönkre lehet tenni egy autót. Ugyanis ezen a lyukon még egy tű sem fért volna át, és e kis probléma miatt használhatatlanná vált egy komplett Lada. Bár ez a jelenség minden autót kiütne. Képzeljék el, egy tűhegynyi lyuk. Megdöbbentő számomra.
Samara kerékcsapágy Francia típus
Az ellenállás alatt elég grafitporos a helyzet, de ott lapul a mélyedésben az átütés helye is, ahol fekete kormot láthatunk. Alulról a Lada gyújtás elosztó rotor már meg lett kapirgálva, és számomra érthetetlen módon gyárilag elvékonyított bakelit lyukba szigetelő szalag lett tömve. Ezzel a megoldással el tudtam még menni kb. Ahol a kormot látják, ott van az a bizonyos tűhegynyi lyuk, ami miatt az egész autó használhatatlanná vált. Fény felé tartva sem lehet rajta átlátni. Az anyag elvékonyításának okát sem értem, miért kellett?
A Lada gyújtáselosztó rotor fehérre kapart része full korom volt. A hibás rotor cseréje viszonylag olcsó megoldás, hiszen egy darab viccesen kemény 430 Ft-ba került. Tehát 430 Ft-ból otthon javítható volt a végzetes hiba.
Érdekes módon, ezen az új gyári Lada gyújtáselosztó rotoron hátulról már nem vékonyították el a bakelit szigetelést. Ami azt jelenti, hogy a gyártó feltehetően orvosolta ezt a korábbi konstrukciós hibát. A baloldali blokk: A gyári Lada gyújtás elosztó fedél 870 Ft volt. 430 Ft-ba került a második rotor (tartalékba, az autóba). És még vettem 3360 Ft-ért egy doboz gyári Lada Niva 1.7-es gyújtás kábel szettet, mivel nagyobb az átütési szilárdsága a sima Ladáéhoz képest. Mert az 1.7-es Nivában már elektromos gyújtás van. Érdekes módon beleragasztották az ellenállást a másikba. Amibe nem volt beleragasztva, az lett a tartalék. Az ellenállás alá befért egy 3mm vastag szilikon lap. Méretre vágtam, és beletömtem a mélyedésbe, majd rá az ellenállást. Így majd nehezebben fog átütni, ha felhasználom a csomagtartóból. Így készülök a következő Lada gyújtással kapcsolatos gubancra. Szigetelőszalagom van a csomagtérben?
Gyári és utángyártott alkatrészek összehasonlítása
Mivel kihozattam az Unix raktárból egy német gyártmányú BERU Lada gyújtás elosztó rotort is, lehetőség nyílik a gyári és a német rotor összehasonlítására. Árban 5X drágább volt a német BERU Lada gyújtás elosztó rotor. Kíváncsi leszek, ki bír 5X annyi Km-t vagy sem. Érdekes módon ebből is kisajnálták az anyagot. Még a régi 27 éves Lada gyújtás elosztó fedélben vörösréz érintkezők voltak, az újban már csak valami olcsó vezetőképes anyagot használtak fel.
Hall jeladós gyújtás
A modernizáció egyik lépése lehet a Hall jeladós gyújtás bevezetése. Amennyiben nem tudtunk szerezni szokvány Lada hall jeladós kábelköteget, úgy az általános Szamara vezetékkötegből (külön kis kurta darab megy a gyújtáshoz és egyben van az alapjárati elektronikával) ki lehet faragni a klassziknak jó változatot. Nem kell más, mint 3 vágás egy ollóval vagy csípőfogóval. Forrasztani, gányolni nem kell semmit.
Alkatrész útmutató Lada típusokhoz
A metélés annyi, hogy le kell venni az alapjárati elektronikához és a táp csatlakozóhoz menő vezeték ágakat, mégpedig a tövüknél, hogy ne legyen zárlat. Összesen hármat kell vágni. A nagy csatlakozók közül megmarad az amelyikben több (6 darab) kis saru van. Megmarad a kis 3 pólusú csatlakozó, a csavaros fekete, világoskék és barna saru. Minimális figyelem kell a két fél szétválasztásához. Vágni kell egy barna, egy fekete és egy világoskék (igazából világoskék-piros) vezetéket. A barna és a világoskék vezetékeket a sarujuktól végig kell nyomozni, merre megy a két águk. Értelem szerint a felesleges irányt kell levágni elöl a sarunál, tövestül. Ugyanígy a test sarutól kell leválasztani a fekete vezeték rossz irányba menő ágát. Így jön össze a három vágás. A duplázásokat kell keresni, és a megfelelő felüket levenni. Világoskékből a sarunál, feketéből a sarunál, barnából a megmaradó nagy csatlakozó gumija alatt.
Gyújtáselosztó beszerelése és beállítása
A gyújtás beállítása kulcsfontosságú az optimális motorműködéshez. Az elosztó cseréje és beállítása a következő lépésekből áll:
Az elosztó eltávolítása
A csere maga pusztán a 13-as anya leszedéséből áll, és a kábelek átdugdosásából. Leszeded az elosztófedelet és félre lógatod. Profik ilyenkor a kábeleket is kihúzgálják, na de akkor tudni kell fejből a gyújtási sorrendet, meg azt is - ha nincs ráírva a fedélre - hogy melyik kivezetés az egyes hengeré... szóval inkább csak maradjunk annyiban, hogy lógasd félre. Nézd meg merre mutat a rotor, de ne a gépházhoz viszonyíts (pl "ablakmosó kupak felé"), hanem az elosztóhoz magához! Például berakod 4-esbe a váltót, és addig lökdösöd a kocsit, amíg a rotor mondjuk a vákuumdoboz csövecskéjére mutat, vagy a fedél tájoló-bütykére, vagy az egyik kis rugós fedél-lefogatóra. Na, most lehet a 13-ast meglazítani, és az egészet kihúzni, a vákuumcső és az 1-es kábel (megszakító) lekötése után. Óvatosan emeld ki, hátha az "alján maradt" az olajpumpa meghajtó kerék. Ez ne essen a porba!
Főtengely beállítása és gyújtás sorrend
A főtengely megfelelő helyzetbe forgatása. Az első henger sűrítési üteméhez kell forgatni egészen addig, míg a főtengely ékszíjtárcsáján lévő jel (bemarás) és a vezérmű hajtás ház fedelén lévő 3 jel (kidomborodás) közül a középső (5 fokos előgyújtás jel) egy vonalba nem kerül. Vigyázat, a jelek nem csak a sűrítéskor lehetnek egy vonalban, hanem kipufogáskor is! Hogy mikor van sűrítés? Amikor a szívó és kipufogószelep zárva van. Meg lehet látni levett szelepfedélnél, esetleg a gyertyanyíláson át csövön keresztül befújva.
A gyújtáselosztó beállításának lépései: Megkeressük a gyújtáselosztó fedél tetején az 1-es számot (1-es henger gyertyájára utal), és megnézzük, oda mutat e a rotor ívátadó pöcke. Azután megpróbáljuk megkeresni az ékszíjtárcsa szélén, a motorhoz eső oldalon található egy kb. a rotor ívátadó réz érintkezője az elosztófedél 1-es érintkezője felé essen.
Ablakemelő javítás Lada gépkocsikban
Új elosztó beszerelése és kezdeti beállítás
Az új elosztót ugyanúgy állítsd, mint ahogy az előzőt beállítottad: a rotor ugyanúgy álljon a házhoz viszonyítva. Ez a fontos. Ha ezeket összefogod, akkor maga a teljes szerkezet szinte mindegy, hogy merre áll. Illetve majdnem mindegy. Szóval, visszadugod nagyjából úgy, ahogy volt, és közben végig összefogod egymással a tengelyt és a házat. Mikor bent van, "érintőre" meghúzod a 13-ast. Persze ekkor már nem a rotort tekergeted, hisz az a tengelyen van, és az már fixen áll. Ilyenkor az elosztó házát lehet tekergetni a rotor (tengely) körül.
A kenőfilcet érdemes megzsírozni. A könyv olajzást mond, de a trükk a zsír. GM hozzáfűzése ezzel kapcsolatban: az olaj az azért nem jó, mert magától is jön lentről a karternyomás okán, a permet meg beterít az alacsony feszültségű térben mindent. Elektronika + megszakító esetén olajban tud tocsogni a megszakító, gyengül és elmászik a gyújtás. Az ilyen olajos megszakítót tisztítás kedvéért még 1 kicsit megcsiszolva aztán holtbiztos, hogy nem indul.
Most felmegy a vákuumcső és az 1-es kábel (vagyis a megszakító jele), majd a nagyfesz kábelek is a félrelógatott fedélről az új fedélbe (valószínűleg kiadja magát). Indításpróba! Ha azonnal indul, és nem veszel észre semmi eltérést, hagyd úgy. Ha döcögve jár, akkor VIGYÁZZ lehet hogy a gyújtás jó helyen van, csak kihűlt a motorod szerelés közben, és most egyszerűen szivató nélküli tüneteket mutat. Ha meleg motornál sem jó, akkor lehet a gyújtással játszani.
Electronic Ignition For LADA /// Ladapower.com
Megszakítóhézag és előgyújtás beállítása
Megszakítóhézag beállítása. Addig forgatjuk a gyújtáselosztó tengelyét (a motor főtengelyének fordításával), míg a megszakítókalapács érintkezőpogácsái maximálisan elemelkednek egymástól. Az ekkor köztük mért távolság a megszakítóhézag.
Előgyújtás beállítása (később finomítható stroboszkóppal). Először is állítsuk vissza az 1. pontnak megfelelő állapotot. Kössünk egy próbalámpát (kis teljesítményű, pl:12V 3W-os izzót) a megszakító kivezetésére, az izzó másik végét pedig testre. FIGYELEM! Hall jeladós elosztó esetén TILOS próbalámpázgatni, tönkrevágja a jeladót! Az ellenőrzés megfelelő áramkörrel végezhető el. A beállítás az elosztó házának forgatásával történik, miután a lefogató 13-as anyát picit fellazítottuk. Tekerjük olyan helyzetbe az elosztóházat, hogy a próbalámpa ne világítson, majd lassan kezdjük el forgatni az elosztót. A gyújtás pillanata az a pont, amikor (az elosztóházat elfordítva) az izzólámpa éppen világítani kezd. Ekkor szakít meg a megszakító érintkező. Ezzel a gyújtás nagyjából a helyén van. Igényesebbek zárásszögmérő segítségével belőhetik az 55 fok (61%) zárásszöget (hátsókerekes lada), valamint stroboszkóppal leellenőrizhetik az előgyújtás valós értékét.
Finomhangolás
Járó motor mellett a 13-as anyát picit fellazítva, utána icipicit elfordítjuk az elosztót. Általában ha "adsz neki", azaz órával ellenkezőleg tekered, akkor kisimul a rossz alapjárat. Ha mégsem, esetleg le is áll, akkor meg a másik irányba kell tekerni, ez evidens. De nem túl nagy tartományban persze. Utána menetpróba. Ha nagyjából jó, de csak nagyjából, akkor arra kell elkészülnöd, hogy a hidegindítás lehet, hogy másnap reggel nem lesz olyan zökkenőmentes, mint eddig. Ha nem tudtad jól beállítani, vidd el egy zöldkártyás műhelybe. Bár én jobb szeretem csörgéshatárra állítani, mint "adott fokra", ugyanis ekkor kapod a legnagyobb motorerőt. A fenti "adok neki gyújtást" és "picit visszaveszek" ez olyan kismértékű, hogy szemmel alig látni. Ahol kb. jó a gyújtásod, ott egy filccel jelöld össze a blokkot az elosztóval. Ha ennél a jelölésnél nézed, akkor -azt véve, hogy nagyjából működik a motorod- 2-3 milliméteren belül kell játszani. Ez a pár milliméter jó pár fokot jelent! Amikor már csak a csörgést kell elmulasztanod, akkor lehet hogy a filccel húzott vonalad vastagságának(!) megfelelő tekerés már elég is lesz. Ez nem is tekerés, inkább azt javaslom, hogy picit lazított anya mellett egy csavarhúzó nyelével kocogtasd picit a vákuumdobozt, és ha megmoccant az elosztó, már jó is lesz. Amikor először csináltam, nekem a fenti dolog egy délutánt vett igénybe.
Gyújtásbeállítási trükkök
- Trükk (csak kockán): Ellenőrzöm felkapcsolt tompítottnál, hogy működik-e a motortér világítás lámpája. Ha igen, akkor a motortér világítás műanyag csatlakozóját lehúzom és az előtűnő kapcsot összekötöm a trafó megszakítóval közös vezetékével. Innentől már van is egy gyújtás indikátorom, a gyújtás pillanata a lámpa kialvásának pillanata, amikor 4-ben tolod előre az autót. A szíjtárcsáról tájékoztató jelleggel leolvasható az előgyújtás.
- Trükk: Az elosztófedélen a kivezetéseket, vagy esetleg csak egy kivezetést (pl. 4. hengert) tollal rájelölöm az elosztóházra. Amikor a gyújtás pillanata van a 4. hengernél, a rotor fémpöckének állását és a jelölést összenézem. Ha pont két jelölés közé esik, akkor nem fog a motor beindulni, mert nincs hová áthúzzon a szikra. Ha pont középen van, akkor azt gondolná az átlag autós, hogy pont jó, de nem, mert az előgyújtások összeadódásával (centri+vákuum) majd terhelésen pont beesik a két henger közé. (30 fok a főtengelyen az 15 fok az elosztóban!).
Niva specifikus kiegészítés
Duck-tól, az elhelyezéssel kapcsolatban: mivel a trafó eredetileg a tűzfalon van a jobb oldalon, célszerűnek tűnt az újat is oda tenni, némiképp ideiglenesnek tűnik és picit variálni kellett a derótokkal, de egyszerűen megoldható (és az ördög nem alszik: az eredeti trafó így bármikor visszahelyezhető). Az elektronika a jobb oldali doblemezre került. Miután a trafó-elektronika páros ellenkező oldalon van az elosztóval, a kábeleknek muszáj a motor fölött átmenniük, a lehető legnagyobb ívben kerülve (nálam pótkeréktartó vas, légbevezető műanyag doboz útvonalon). A 7-es lábon át hajtja a fordulatszámmérőt. Fontos, hogy ne bízzunk a gyári kábelkötegben, mindig ellenőrizzük le a kábelköteg csatlakozóinak bekötését, mert többen megszívták már közülünk... A kábelkorbács bekötése után helyezzük vissza a nagyfeszültségű gyújtáskábeleket is a megfelelő sorrendben.
Egyedi Lada átalakítások
Az oldtimer Lada modellek népszerűek az egyedi átalakítások körében is, ahol a gyújtásrendszer modernizálása gyakran részét képezi a projektnek. A 37 éves fodrászlány gyengéje az öreg autó, a flottájában szerepel még egy 1978-as Opel Kadett is. De ő nem klasszikus veterános, az autókat átépítteti, tuningolja. Így járt a zöld Lada is, amely a történet szerint a keletnémet titkosrendőrség, a Stasi hivatali autója volt.
1984-ben gyártották, 21013-as modell, tehát ahogy mi jobban ismerjük, az 1200 S. Mai kifejezéssel ez volt a faceliftes ezerkettes, lényegében az 1300-as modell (21011) az 1,2-es, 62 lóerős motorjával. Több dologban különbözött az őseredetitől, elhagyták a babákat a lökhárítókról és helyettük gumicsíkot raktak rájuk, a hűtőrács sűrűbb függőleges osztásokkal készült, az utastérszellőző a C-oszlopra került, az indexek és a hátsó lámpák szögletesek lettek, hátul középen prizmával. Belül elmaradt a kormányról a króm dudakarika, és a műszerek hátlapja nem csak szürke és ezüst színben készült - a visszajelző lámpák kerete fekete lett. Szóval az autó jó állapotban került Manuelához. Az eredetiséget mutatja, hogy a hátsó Zsiguli feliratnál egy kis rozsdafolt is utal a kocsi korára. Tehát ez nem is annyira Lada, mint Zsiga, bár a gyárban különösebb rendszer nélkül álltak át a Lada márkanevre, párhuzamosan került fel mindkét felirat az azonos típusokra.
A fodrászlány azért alaposan feltúratta az autót. Több lényegi változás történt, a legfeltűnőbb az airride légrugórendszer beépítése. Ezzel aztán szépen ráfekhet a zöld bódé a ritka, Tramont TY-1 7×15 colos felnikre. A motortérben is komoly a változás, a kései, 90-es évekbeli Ladák 1.7i motorját szerelték bele, amely 84 lóerős. Az újabb motorral jött az ötfokozatú váltó is. A motort sportlégszűrővel és sportkipufogó-rendszerrel tették életképesebbé. Némileg vissza is öregítette az autót az új tulajdonosa. Babás lökhárítókat szerelt rá, az utastérbe pedig a régi kürtkarimás bakelitvolánt. Belül a korabeli álomextrákkal rakta össze a kocsit, a ritka fekete kárpitokkal és a legjobb-féle kardánbox-szal.
tags: #lada #gyujtaseloszto #1200 #vakumos