Az elöregedett kerékpár gumi jelei és a defektek elkerülése

A kerékpározás során előállhatnak váratlan helyzetek, például egy defekt. A defekt a kerékpározás során az egyik leggyakrabban előforduló nehézség, amit szinte minden biciklis megtapasztal előbb-utóbb. Az éles tárgyak, például üvegszilánkok, szögek vagy kövek könnyen átszúrhatják a gumit. Az elöregedett gumik is gyakran felelősek a defektekért. Ahogy a gumik anyaga az idő múlásával elhasználódik, hajlamosabbá válik a repedezésre és a sérülésekre.

Mivel egy defekt sosem jön jókor, érdemes előre gondoskodni arról, hogy csökkentsd a kialakulásának esélyét. Az olcsóbb, gyengébb minőségű gumik hajlamosabbak a sérülésekre, ezért érdemes beruháznod egy strapabíróbb külső gumiba. A defektálló gumik, mint például a megerősített oldalfalú modellek vagy a defektvédelmi réteggel ellátott változatok hosszú távon kifizetődőek lehetnek.

Egy defekt elsőre kellemetlen problémának tűnhet, azonban egy kis gyakorlással hamar rutinná válhat a javítása. A megfelelő eszközök beszerzésével és az alapok elsajátításával nemcsak időt, hanem pénzt is spórolhatsz.

A nem megfelelő guminyomás hatásai

A nem megfelelő guminyomás pedig nem csak a biciklizés élményét rontja, de növeli a defekt esélyét is. A túl alacsony nyomás miatt a gumi deformálódik, és könnyebben átszúrják az éles tárgyak, míg a túl magas nyomás a gumi kopását gyorsíthatja.

A nem megfelelő guminyomás az egyik leggyakoribb oka a defekteknek. A túl alacsony nyomás miatt a gumi könnyebben sérülhet éles tárgyak vagy kátyúk miatt, míg a túl magas nyomás növelheti a gumi repedésének esélyét. Ellenőrizd rendszeresen a guminyomást, és tartsd a gyártó által ajánlott értékek között!

Lakókocsi karbantartás lépésről lépésre

A megfelelő guminyomás előnyei

• Teljesítmény és kényelem: Megfelelő guminyomás esetén a kerékpár könnyebben gurul, jobban tapad az úton, és hatékonyabban mozog.
• Defekt elleni védelem: Ha a guminyomás túl alacsony, a kerékpárgumik könnyebben defektesedhetnek. A belső gumikat a felületen lévő éles tárgyak könnyebben átszúrhatják.
• Kerékpár élettartama: A megfelelő guminyomás hosszabb élettartamot biztosít a kerékpárgumiknak.
• Biztonság: Megfelelő guminyomás mellett jobban tudunk kanyarodni és fékezni.

A kerékpár defekt javításához szükséges eszközök

Ha megtörténik a baj és bicikli defektet kell javítanod, néhány alapvető eszközre és anyagra mindenképp szükséged lesz. Ezeket jó, ha mindig kéznél tartod, különösen, ha hosszabb útra indulsz:

• Gumileszedő: Ezzel könnyedén el tudod távolítani a külső gumit a felniről.
• Pumpa: Mindig legyen nálad egy kézi pumpa, hogy a defekt után újra felfújhasd a belsőt.
• Cserebelső: Ha a kerékpár belső gumi cseréje elkerülhetetlen, egy tartalék belső gumi gyors megoldást nyújt.
• Defektjavító készlet: Egy kompakt kerékpár defekt javító készlet minden fontos eszközt tartalmaz, amire szükséged lehet.
• Egy kesztyű vagy rongy hasznos lehet a szennyeződések ellen, miközben a gumit cseréled vagy ragasztod.
• Egy zseblámpa pedig különösen praktikus lehet, ha sötétben vagy rosszul megvilágított helyen kell elvégezned a javítást.

A kerékpár defekt javítás egy olyan hasznos képesség, amely segít kezelni a kellemetlen helyzeteket és ezáltal biztonságérzetet nyújt.

Lépések a defekt javításához

1. Első lépésként el kell távolítanod a kereket a bicikliről. Ha az első kereket kell javítanod, a dolgok egyszerűbbek, a hátsó kerék kiszerelésekor viszont ügyelj a váltóra: állítsd a legkisebb fogaskerékre, hogy könnyebben le tudd venni.
2. Miután kiszerelted a kereket, engedd ki a levegőt a belső gumiból. Ehhez egyszerűen nyomd meg a szelepet, amíg a levegő teljesen távozik. Ezután gumileszedők segítségével óvatosan pattintsd le a külső gumit a felniről.
3. A lyuk megtalálása többféleképpen történhet. Először vizuálisan ellenőrizd a belső gumit, hátha azonnal látod a sérülést. Ha ez nem vezet eredményre, próbáld ki a vízbe merítéses módszert: tölts meg egy vödröt vízzel, és nézd meg, hol jönnek buborékok a gumiból.
4. A sérülés megtalálása után alaposan tisztítsd meg és töröld szárazra a sérült területet. Vigyél fel vékony réteg ragasztót a sérülés köré, és hagyd száradni néhány percig, amíg ragadós állagú lesz. Ezután nyomd rá erősen a foltot, és várj pár percet, hogy biztosan rögzüljön.
5. Ha a javítás kész, helyezd vissza a belső gumit a külső gumi belsejébe, majd szereld vissza a kereket. Ellenőrizd, hogy a gumi megfelelően illeszkedik-e a felnire, és pumpáld fel a megfelelő nyomásra (a gumi oldalán találod az ajánlott PSI értéket).

Előfordulhat, hogy a kerékpár defekt javítása helyett a belső gumi teljes cseréjére lesz szükséged. Ha a sérülés túl nagy, például egy hosszabb repedés vagy vágás keletkezett, a foltozás nem biztos, hogy tartós megoldást nyújt. Egy új belső gumi nemcsak megbízhatóbb, hanem biztonságosabb is, különösen, ha hosszabb túrára vagy hegyvidéki kerékpározásra indulsz.

A kerékpár gumi repedezésének okai

A gumi oldalán gyakran “repedezés” látható. Mi okozza? A repedezést elsősorban az UV-fény és a levegő okozza, emellett olajok és a tisztításhoz használt vegyszerek is felelősek a kialakult helyzetért. Ezek lebontják a gumivegyületeket, csökkentve azok rugalmasságát. Tény, hogy nem néz ki jól, amikor egy drágább gumin repedések jelennek meg, főleg a felső árkategóriában kapható gumik esetében, és akár néhány hónap használat után.

A repedés persze nem a gumi szerkezetében van, hanem a szövetet takaró bevonatban ilyenkor a külső 0,3-0,5 mm vastag gumiréteg szárad ki, ami a szövetréteg felett van. A szövet gumibevonat nélkül is ellátja feladatát, legfeljebb hamarabb menne tönkre. A szöveten nemcsak kívül, hanem belül is van gumibevonat. A két réteg általában nem ugyanabból az alapanyagból készül, a futófelület pedig megint egy más összetételű vulkanizált anyagot kap.

Milyen kerékpártartót válasszak Insignia Kombihoz?

A külső réteg összetételében az UV-szűrés a fő vezérelv, és pontosan ez a végzete. A repedezést - mint ahogy korábban szerepelt - több tényező okozhatja. A könnyű gumira jellemző vékony fedőréteg tapadós, puha alapanyagból készül. Erkélyen, udvaron, napfényben történő tárolás során - napi 30-40 fokos hőingadozás hatására - a gumibevonat rideggé válik, és nem tudja lekövetni a szerkezet folyamatos mozgását.

Menet közben a gumikülső folyamatos alakváltozáson megy keresztül, azaz minden kerékfordulattal, alacsonyabb nyomás esetén pedig különösképp, és a rideggé vált vékony gumiréteg elkezd repedezni.

Végezetül egyes gyártók termékei hajlamosabbak a repedezésre. Ezek rendszerint azok a jól ismert márkák, amelyek elkötelezettek a környezettudatos gyártás iránt. Mi az összefüggés? Az EU jelenlegi előírása 20% újrahasznosított gumi alapanyagot ír elő, amit az európai székhelyű gyártók implementáltak.

Gumi típusok

Nem csak a Forma1-ben és a MotoGP-ben létfontosságú a megfelelő gumiválasztás hanem a kerékpáron is. És mára nemcsak a hegyikerékpárokon, hanem a mintegy tucatnyi országúti kerékpárváltozaton sem éppen mindegy, hogy milyen felhasználásra melyik modellt teszed föl.

Acélperemes gumiköpeny

Mára jellemzően a kedvező árú, belépő szintű gumiköpenyek készülnek merev acél peremmel. Ezekre tárolás közben vigyázni kell, mert az acél szálak nem szeretik a hajlítást, megtörést. Mivel az alapanyagba vulkanizált acélsodrony nem éppen könnyű, ezért az acélperemes köpenyek tömege jellemzően több mint a „hajtogatósoké”.

Minden a kerékpár felnikről

Hajtogatós gumiköpeny

Na itt aztán van mindenféle elnevezés! kevlárszálas gumi, aramidszálas gumi, vagy éppen „hajtogatós” gumi. Igazából mindegyik igaz lehet, mert a „kevlár” és „aramid” ugyanaz a szintetikus anyag, a „Kevlar” a DuPont vegyi óriás által bejegyzett márkanéve a para-aramid száltípusnak. A márkanév már a magyar tudományos életben is köznévvé alakult, tehát aramid=kevlár. Így tehát a gumiköpeny összehajtható, ezáltal könnyebb szállítani, tárolni és főként - ami nekünk a leglényegesebb - sokkal könnyebb mint acélperemes „testvér”. Természetesen ez a vételárban is megmutatkozik, jellemzően a prémium külsők készülnek hajtogatós kivitelben.

Tubeless gumiköpeny

A tubeless gumiköpeny típus a gépjárműiparból érkezett, ahol az autókon, motorokon már régóta belső nélküli rendszereket használnak. A tubeless külsőben tehát nincs szükség tömlőre, ellenben speciális felnire és szelepre igen. Az abroncs külső peremén például nem lehetnek küllőfuratok, ahol elszökhet a levegő, és a szelep is speciális kivitelű. A tubeless rendszer előnye, hogy alacsonyabb nyomással lehet használni, ami terepen igazán előnyös, de napjainkban már országúton is terjed. Felütni nem igazán lehet, mivel az ilyen jellegű defektek általában a tömlőt érintik, ami ugyebár nincs benne.

Tubeless ready gumiköpeny

Az egyszerűség kedvéért nevezzük gyűjtőnéven „tubeless ready”-nek, mivel ahány gyártó, annyiféleképpen hívja az belső nélküli használatra egyszerűen átalakítható köpenytípust. Általában defektgátló „tejjel” kell feltölteni őket, ami a köpeny apró pórusait eltömíti, így az tubeless felnivel párosítva belső nélkül (is) használható. Előnye az általában kisebb tömeg, hátránya a folyadék miatti macerásabb használat, bár versenyre a tubeless gumikat is általában feltöltik.

Szingó

Főleg az országútisok, pályakerékpárosok és cyclocross versenyzők használnak előszeretettel szingót, ami valójában egy futófelülettel rendelkező tömlő, amit a speciális felnire fel kell ragasztani. Persze ahogy a bevezetőben található videóban jól látható, azért ennél sokkal bonyolultabb egy szingó szerkezete, elkészítése. A szingó előnye, hogy valamivel könnyebb (főleg az abroncs), felüthetetlen, illetve az útfekvést és a komfortot is javítja. Valóban bírja azt a maximális nyomást ami rá van írva, mivel nincsen egy felesleges és ismeretlen tényező (a belső) a rendszerben. Sőt defekt esetén sem fordul le, el tudsz vele kászálódni „felnin” is. Ellenben drága, defekt esetén nem lehet tömlőt cserélni vagy foltozni. Tehát célszerű defektmentesítő „tejjel” használni. Cserélgetni sem egyszerű, mivel maga a ragasztási folyamat sok időt és odafigyelést kíván. Ha ugyanis nem sikerül megfelelően a rögzítés, egy nagyobb kanyarban vagy fékezéskor a szingó lefordulhat, ami óriási bukást eredményez! Mivel ma már számtalan alternatívája van, igazából kizárólag profi versenyzők számára készül.

Tömör kerékpárgumi

Ugyan nem elterjedt a kerékpáriparban, de máig létezik a tömör kerékpárgumi, amelyeknek nagyjából a defektállóságon kívül semmilyen előnyük sincs. Pedig mára a tömegük is a lélektani határ alá süllyedt, mindazonáltal felszerelésük nagyon macerás, aránylag hamar el is kopnak, és olcsónak sem mondhatók. Viszont tény, hogy aki 100%-os defektvédelmet szeretne, annak ez az ideális megoldás. A Britek cégtől megrendelhetőek az „airless” kerékpárgumik, de az 1600 dolláros ár egy picit még meredeken hangzik két darab külsőért. Persze ezek a gumik nemcsak a defekt ellen védenek, hanem állítólag energiát is megtakarítanak.

A jó gumiköpeny tulajdonságai

Egy jó gumiköpenynek egyszerre sok szempontnak kell megfelelni. Az egyik a tömeg, de emellett ott a tapadás, a gördülési ellenállás, de ide sorolhatjuk kanyartartást, a defektállóságot, a szerelhetőséget, a kopásállóságot, és akár a színharmóniát is.

Tömeg

Hát igen, a legtöbb vásárló amikor új gumit kell venni, rögtön a súlyadatot nézi. Érthető, mivel majdnem minden bringatípusnál érdemes minél könnyebbet felrakni, de vannak bizonyos tulajdonságok, melyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Kétféleképpen lehet egy gumi könnyű: ha High-tech anyagokat, eljárásokat használnak, ezért drága lesz. Ha csökkentik a felhasznált gumi mennyiségét, vagy/és vékonyítják a futófelületet, csökken a defektállóság, és az elhasználódás a gyorsabb. Tehát ha hobbibringás vagy, ne vegyél ultrakönnyű gumit: ugyan a kereked könnyebben gyorsítható lesz, de 1-2000 km alatt el fog kopni, és az elhasználódás következtében egyre több defektet fogsz kapni. Ha viszont versenyzel vagy könnyű bringát szeretnél építeni, akkor egy kommersz tömlő tömegében akár egy külsőt is fogsz kapni, ugyanis egy országútra való Continental Grand Prix Supersonic köpeny mindössze 150 grammot nyom, de a montis Schwalbe Furious Fred sem több mint ennek duplája, ráadásul 2.0”-os szélességben!

Egy könnyű rendszerrel szerelt kerék gyorsítása kevesebb energiát igényel, jobban fékezhető, kanyarodáskor könnyebben bedönthető, és persze a komplett gép tömegét is pozitívan befolyásolja.

Tapadás

Nem baj ha lehet rendesen kanyarodni a külsővel, jól fékezhető, és monti gumik esetében esetleg laza talajon is lehet vele mászni. A tapadásért nagy mértékben felel a futófelület gumikeveréke, illetve maga a mintázat is (már ha van rajta). Ezen alapanyagok összetételét mindig hét lakat alatt őrzi a gyártó, ami érthető is hiszen ezen múlik a legtöbb. A felső kategóriás külsők adatlapján általában megjelenik a „double/triple compound” jelző, ami a vegyes összetételű gumikeverékre utal. A futófelület középső része keményebb, a kopásnak jobban ellenálló anyagból készül, míg a szélein lágyabb, a kanyarokban jobban tapadó gumiösszetételt használnak fel. A tapadás főleg akkor kap fő szerepet, ha a körülmények az ideálistól eltérnek. Ilyen a rossz minőségű út, az eső vagy mondjuk egy hirtelen fékezés.

Gördülési ellenállás

Sokan úgy gondolják, hogy ha egy gumiköpeny jól tapad akkor a gördülési ellenállása is nagy. Szerencsére a mai technológiákkal csodákat művelnek, és számos olyan külsőt ismerünk, ami rendkívül jól tapad, mégis kiválóan gördül. A neves gyártók általában feltüntetik ennek mértékét (sok más tulajdonság mellett), bár mért értéket természetesen nem tesznek mellé, hogy ne lehessen összehasonlítani a konkurenciával.

Mintázat

Ma már az országúti gumik között is egyre kevesebb a „slick” azaz a mintázattal nem rendelkező modell. Persze az aszfaltra tervezett külsők leginkább negatív mintával rendelkeznek, főleg a vízelvezetés miatt. Az egyre divatosabb gravel bike-okra már apró mintázattal ellátott ballonosabb gumikat szerelnek, a cyclocross gépeken pedig már a hegyikerékpárokhoz hasonló bütyköket találsz. A MTB kategóriában a legfontosabb a megfelelő felhasználási területhez illeszkedő mintázat kiválasztása, mivel egy saras versenyen a sűrű mintával garantáltan bajok lesznek, de köves terepre sem éppen tanácsos „semislick-et” felrakni.

Defektvédelem

Nyilvánvaló, hogy a már említett 150 grammos külsőben nem kell keresgélni a defektvédelmi megoldásokat, hiszen tervezéskor egyáltalán nem ez lebegett a mérnökök szeme előtt. A 220 gramm körüli országúti gumikban általában valamilyen alap defektvédelmet találsz, sőt az edzésre optimalizált kivitelekben akár egészen komoly technológia megbújhat. A szúrásos defektek ellen több megoldás is létezik. Az „aktív védelem” a defektgátló folyadékokat vagy a gyárilag ezzel ellátott belsőt jelenti, míg a „passzív védelem” kategóriájába soroljuk a futófelület alá vulkanizált vagy a szövetszerkezetbe integrált megoldásokat.

A defektgátló folyadékok - bennfentes nevükön „szmötyik” - a következő elven működnek: a folyadékot beletöltöd a tömlőbe (vagy ezzel ellátott belsőt veszel), és amikor a szúrt lyukon keresztül a levegővel együtt az nagy sebességgel kiáramlik, akkor a benne lévő rostok megszilárdulnak, ezzel a nyílást tömítik. A ballonosabb hegyikerékpár gumirendszernél 1-2 tüskét talán észre sem veszel, mivel a nyomásvesztés lassabb. A „szmötyi” használatának fő hátránya, hogy jelentős súlytöbbletet eredményez, például a Slime gyárilag „szmötyis” tömlő már-már egy kommersz belső súlyában van!

Mivel folyadékról van szó, ezért hosszabb állás után lefolyik a talajhoz legközelebbi pontra, ami az elindulás után kicsit furcsán hat, de pár másodperc után ismét elterül a belső felületén. Átmeneti megoldásnak beválhat a külső gumi belső oldalára ragasztható defektgátló szalag. Ez fizikai védelmet nyújt, 1-2 mm-rel megnöveli azt a távolságot amit egy tüskének a belsőig meg kell tenni. Sokan kedvelik, mi nem annyira, mivel nem nyújt olyan szintű védelmet, mint a „szmötyi”, és nem olyan „instant get” mint a gumiba integrált megoldás.

A külsőbe integrált defektvédelem az egyik legjobb, bár nem a legolcsóbb megoldás. Nehéz egyértelmű leírást adni róla, mert ahány gyártó, annyiféle elnevezéssel és technikával oldja meg ezt a kérdéskört. A neves gyártók palettáján 3-5 -féle defektvédelmi rendszer is előfordul, ezeket a konkurensekével nehéz összehasonlítani.

Többféle megoldást ismerünk. Például gumi TPI (azaz colonként számlált szál) értéke minél nagyobb, annál nehezebben tudja átszúrni a tüske a köpeny szövetszerkezetét, lévén magas a szövet/gumi arány. Szintén bevett technikai módszer a futófelület alá vulkanizált kevlár, Vectran, stb. réteg is, ami ugyan rendkívül vékony de ellenálló, mindazonáltal inkább a vágásos mint a szúrt defektek ellen véd. A legmagasabb szintet (és persze a legnagyobb tömeget) a defektgátló szalagok futófelület alá integrálása jelenti. Ez a réteg extrém esetben akár 5 mm vastag is lehet, ami már méretével is kizárja, hogy egy tüske átmenjen rajta. És persze a szalag alapanyaga is olyan, hogy gátolja az áthatolást.

Egy minőségi védelemmel ellátott gumiköpeny nem lesz olcsó mulatság, de akár terepen, akár országúton gondmentes bringázást nyújt, és nem feltétlenül lesz „kőnehéz” tőle a rendszer.

Felütés védelem

Míg országúton inkább a szúrásos defektek jelentik a legnagyobb veszélyt, a montis modelleknél ehhez hozzájön még a felütés védelem. Persze mindezt szakága, terepe válogatja: egy maraton versenyzőnek a szúrásos defekt a mumus, míg egy enduro bringás számára a felütéses fajta jelent nagyobb veszélyt. Ez utóbbi ellen egyre hatékonyabb technológiák léteznek. A kezdetekkor az oldalfal vastagságának növelésében látták a megoldást. Minél merevebb, erősebb az oldalfal, annál nehezebb becsípni és kiszakítani a belsőt vagy akár a külsőt. Viszont ezzel csökken a komfort, és a kerék legrosszabb részén növekszik a tömeg. Mára itt is a high-tech szövetek vették át az uralmat, amelyek rendkívül ellenállóak, mégis könnyűek.

Szövetsűrűség

Ha már említettük a szövetsűrűséget, akkor ejtsünk pár szót róla! A TPI (Threads Per Inch) vagy EPI (Ends Per Inch) a szálak sűrűségét jelentik colonként. Ahogy már írtuk, minél nagyobb ez az érték, annál nehezebben szakítja át bármi a köpenyt, de a szúrásos defekttel szemben is ellenállóbb. És érdekes módon minél sűrűbb a szövet, annál könnyebb a külső. Hogyan? Úgy, hogy ezek a szálak könnyebbek, mint a gumi aminek a helyét „elfoglalná”!

Ökölszabályként elmondható hogy 25 TPI alatt vannak az olcsó egyszerűbb gumik, a gyártók prémium modelljei 50-nél kezdődnek, a 65 fölötti már kifejezetten jónak számít, akár 120 fölé is mehet, ami már a „spitzenklasse”, ahogy a németek mondanák.

Szerelhetőség

A szerelhetőség egy érdekes dolog, és két tényezőn múlik. Részben az abroncs oldalfalának magasságán, részben pedig a gumiperem átmérőjén. Nem ritka, hogy ugyanaz a köpeny kézzel felmegy X gyártó felnijére, de az Y-ra már a legkeményebb leszedőszerszámmal kell felfeszegetni. Szabályrendszer nincs, így mindenkinek a saját kombinációját kell kikísérletezni. Az biztos, hogy defekt esetén nagyon nem mindegy mennyi idő és energia megy el a külső leszedésével vagy felrakásával.

Létezik olyan segédeszköz, amely megkönnyíti a feladatot. A Schwalbe Easy Fit például ilyen (de a szappanos víz is megfelel). Bekened a gumi oldalfalát, és fele annyi erőlködéssel pattan a helyére, mint szárazon.

Láthatóság

Városi kerékpár gumik esetében lényeges biztonsági tényező a láthatóság. Ezt a gyártók is mára felismerték, ezért látnak el egyre több trekkingkülsőt fényvisszaverős reflexcsíkkal.

Design

A mai világban a trendek meghatározzák a köpenyek megjelenését. Egyre több kerékpárgyártó gyártat a bringa színeivel harmonizáló modellt. Ennek nagy előnye a pofás design, hátránya pedig az utólagos beszerzés, ha nem sztenderd színváltozatról van szó.

Gumi méretek

Lassan mindent megtudtál a gumik paramétereiről, a fejlesztésekről, anyagokról, de mi a helyzet a méretekkel? Honnan tudod melyik a számodra megfelelő? Nincsenek jó híreim az olvasó számára!

Alapvetően négyféle átmérőjelölés terjed el, a „frakciós”, a „decimális”, vagyis a colban megadott, a francia, illetve az „ISO” amit milliméterben mérünk. Jól hangzik? A „frakciós” főleg a régi bringákon megszokott. Ha 26×1 3/8 értéket látsz a köpeny oldalfalán, akkor nem lesz könnyű dolgod, amikor benyitsz a bringabolt ajtaján. A törtekkel jelzett méretek szerencsére lassan kihalnak az iparból, komoly minőséget nem is fogsz találni belőlük. Ha „decimális” értékeket látsz, akkor ez bele is lesz sütve a gumiba: pl. 29×2.25”. Ez a legtöbb montisnak ismerős lesz, a legelterjedtebb méretmeghatározás, de nem annyira pontos mint az ISO ahol mill...

Táblázat a gumi típusokról:

tags: #eloregedett #bicikli #gumi #jelei

• Alvázszám ellenőrzés - Ford Focus
• Vitara vélemények
• Négyévszakos gumiabroncs teszt eredmények
• Olajcsere útmutató Mazda 6-hoz
• Szerelés, javítás: Zafira motor